Vacaciones

Pues sí, tras unos cuantos meses de publicación casi incesante me voy de vacaciones unas semanas en plan tranquilo. En principio volveré a publicar en torno al 15 o 20 de Agosto.

Durante este periodo seguiré contestando de vez en cuando comentarios o preguntas que pongáis en las entradas o al correo montacedo@gmail.com. Mientras tanto, para los que no hayáis seguido el blog al detalle, podéis leer las entradas antiguas, que con más de 300 es probable que encontréis alguna que os interese.

Feliz periodo estival a todos, especialmente a mis lectores mas fieles y a los que me recomiendan en sus blogs.

Quintanilla Valdebodres

Algo tiene el pueblo de Quintanilla Valdebodres. Tal vez sea la rústica construcción en lajas sin cemento de sus edificios más tradicionales, tal vez sea su ubicación como salida natural de los originales Canales de Dulla, tal vez la cercanía a la Cascada de la Mea, tal vez por el profundo enigmático pozo del infierno, en el mismo casco urbano del pueblo....

...Y por el que se cuenta que una vez aparecieron una pareja de bueyes con el brabán enganchado y todo, que habían sido previamente engullidos en el Ojo del Guareña.

Tal vez por el molino harinero construido precisamente para aprovechar las aguas de esta gran surgencia, y uno de los pocos recuperados en la zona.

Pero en lo que probablemente no se fijen muchos de los, en todo caso escasos, visitantes del lugar es en la imagen policromada de la virgen que se encuentra en un pequeño altarcito a la vera de la carreterita.


La curiosa historia de esta imagen la narran en el el libro "Aguas abajo, Un recorrido por la cuenca del río Nela" y que paso a reproducir brevemente.

Al parecer esta imagen pertenecía originalmente al cercano pueblo de Brizuela y la tenían prestada en Quintanilla. Cuando fueron a devolverla a su lugar original los bueyes que transportaban el carro donde se transportaba se negaron a cruzar el río Nela por muchos intentos que se realizaron, y con ello la imagen quedó para siempre en Quintanilla.

Cuenta también el libro citado que no hace mucho en la letanía cantada en misa de Brizuela algunos vecinos contestaban así al cura:

- Cura: “santa María"
- Iglesia: “está en Quintanilla”

El último carbonero de las Merindades

En el recóndito pueblo burgalés (uno más) de Cogullos, en la parte alta del caserío, podemos descubrir con un poco de suerte una estampa que parece sacada del pasado: una carbonera de carbón vegetal.

Román López es el último de los carboneros del norte de la provincia. Sigue produciendo y vendiendo este carbón de encina para uso en barbacoas. La pila es más bien modesta, sus casi 70 años y el trabajo en solitario no permiten mucho más.

Tuve la suerte además de cruzarme con el propio Román, y venciendo mi habitual reserva incluso cruzar unas breves palabras con él (estaba atareado). Hablamos de cómo fue él el que enseñó a los organizadores de la tradicional romería de San Bernabé como preparar la pequeña carbonera que enciende cada año el seleccionado como Carbonero Mayor.

Estas carboneras se cuecen durante 18 días y tardan en apagarse, una vez carbonizada la leña, alrededor de una semana.

La chimenea de las carboneras de Román suele ser de forma cuadrada. La madera utilizada es únicamente de encina, obtenida en un bosque común cercano durante la limpieza del mismo. Al limpiar el bosque se recogen hasta la base de los troncos que, según Román, hacen un buen carbón. La pila se cubre con ramitas de unos 5 cm. de diámetro y de unos 20 cm. de largo para conseguir un ambiente reductor.

Estas maderas se cubren con césped de los alrededores y éste se cubre a su vez con el carbón pequeño llamado cisco que se abandonó en la última cocción. La carbonera se prende con las ascuas de una hoguera encendida en los alrededores. Este tipo de carboneras permite obtener unos 2.000 kilogramos de carbón.

Román fue agricultor de profesión; al carboneo se dedicaba para obtener unas ganancias extra. Según Román, la actividad carbonera no fue nunca una profesión en la región.También me comentó que hay un chaval de la zona que parece que se va animar a seguir con la tradición, ojalá.

Historias de Ojo Guareña (y II)

El carácter sagrado de Ojo Guareña continuó en la era cristiana, pero conveniente "barnizado" para adaptarse a los nuevos tiempos.

Precisamente una de las leyendas cuenta que San Bernabé expulsó a las brujas y al diablo de la cueva: una gran alegoría de asimilación de los ritos paganos. El diablo, contrariado, ruge desde entonces los días de tormenta desde la cercana Peña del Diablo.

Lo cierto es que la primera advocación de la cueva, y a la que están dedicados los frescos, es de San Tirso. Posteriormente vendría el patronazgo de san Bernabé, tal vez porque, al contrario que aquel, su festividad se celebra en un tiempo mas benigno (Junio en lugar de Enero).

Como decimos la bóveda de la ermita está decorada con las pinturas alusivas a la historia del santo. Datan de principios del siglo XVIII y en ellas se narran 11 martirios y 11 milagros. Entre los milagros podemos citar aquel en el san Tirso fue arrojado a un foso con leones, que se humillaron ante el mismo.

En 1670 una moza de Cornejo se despeñó por esta roca con sus bueyes. Salvó la vida porque al caer se encomendó a los santos, pero los bueyes murieron, aunque probablemente el mas conocido es otro hecho muy similar según el cual supuestamente una pasiega (o un arriero según versiones), mientras caía dijo aquello de "San Bernabé, guardame las ollas" y efectivamente las ollas de barro quedaron intactas, pero ella pereció.

Para terminar esta pequeña crónica, diremos que en el interior de la cueva hay una pilas de agua en las que según la tradición es el santo el que hace bajar el agua milagrosamente. Esta agua curaría todo tipo de enfermendades, especialmente las relacionadas con la vista.

Historias de Ojo Guareña (I)

En pocos lugares se concentra en tan poco espacio la belleza natural, paisajística, histórica y cultural como en el entorno de Ojo Guareña.

Su circo rocoso, que obliga al juvenil río Guareña a sumergirse repentinamente bajo la tierra en busca de una salida, consiguiendo con ello formar uno de los sistemas de cavernas más extensos de Europa, con sus más de 100 kilómetros, la ubicación de la ermita de San Bernabé, literalmente excavada en la roca, atraen año tras año a miles de visitantes, aún relativamente pocos, que quedan sorprendidos por la originalidad del lugar.

El visitante estándar podrá disfrutar del entorno, de los últimos metros antes del sumidero del Guareña y de un breve circuito por la cueva superior, que comprende la propia ermita (destacan los exvotos y los murales referentes a los milagros de San Tirso) y la sala de los Concejos. De momento los intentos por ampliar el recorrido no han fructificado.

El espeleólogo podrá adentrarse por el contrario en estas profundidades que ofrecen no sólo espectáculos geológicos, sino también biológicos (existen una serie de invertebrados endémicos) y arqueológicos (huellas, pinturas y restos óseos desde el paleolítico hasta la edad media). En definitiva una maravilla.

Pero es poco probable que unos u otros se paren a reflexionar en demasía sobre el simbolismo que el lugar ha tenido desde tiempos inmemoriales hasta nuestro más cercano pasado, que podemos reconstruir a través de libros como Leyendas y Supersticiones del Norte de Burgos y Aguas Abajo.

En efecto las cuevas de ojo Guareña representan un auténtico tótem de la religiosidad popular. En un escudo de la ermita podemos ver dibujados triángulos invertidos, lo que viene a significar las cuevas o el pubis femenino (asociados legendariamente a energías negativas); en contraposición a la posición habitual (la montaña, la masculinidad, lo positivo). Es más, en estos lugares con tantas cuevas próximas, era habitual que a unas se las tomase por beneficiosas y a otras por maléficas, junto a las cuales los agricultores se negaban incluso a sembrar.

Cuenta la leyenda más ancestral que en los tiempos celtas pasó sus días en esta cueva el druida Lam, un hombre barbado y solitario, que vigilaba la fuente de la sabiduría de la que mana el agua que cura las enfermedades, acompañado de una osa y dos bichos monstruosos, en cuya compañía pasaba los días y los años. Este nombre recuerda a la deidad LAM, vinculada a la fuente de la sabiduría y el agua curativa.

También se cuenta una leyenda sobre un rey celta o godo que se adentró en la cueva persiguiendo a una pastora de pechos generosos y no volvió a ver la luz nunca más. Curiosamente, en la misma se ha encontrado el esqueleto de una persona que evidentemente se desorientó y murió de inanición, con una fíbula de data aproximadamente del siglo VI a.C.

(continuará)

El Penal de Valdenoceda

En el pueblo de Valdenoceda, muy cerca ya del emblemático "Puente del Aire" sobre el Ebro, se levanta un anónimo y voluminoso edificio rodeado de un alto muro de mampostería.

Aunque la mayoría pasarán indiferentes ante las paredes, para un buen puñado de familias representa el emblema de un infausto recuerdo, pues aquí estuvieron presos a principios de los años 40 un nutrido grupo de represaliados franquistas.

Entre las voces que contribuyeron a sacar del olvido este lugar y, sobre todo, lo que aquí sucedió, tenemos que citar una vez más a Elías Rubio, que nos lo narra en el segundo volumen del libro Burgos en el recuerdo.

Así, por sus investigaciones sabemos que el edificio fue en primer lugar una gran fábrica de harinas, que aprovechaba la fuerza del río Ebro. Posteriormente se convertiría en un centro de fabricación de seda artificial, producción que, por cierto, se trasladaría en los años 20 del pasado siglo a la famosa sedera de la capital.

Desde entonces el edificio quedó sin uso hasta que se convirtió en el citado penal, entre los años 1938 y 1943. No existen unos datos claros de cuantas personas pasaron por el mismo, aunque sí se tiene constancia del fallecimiento de 153 presos, muertos por las pésimas condiciones de supervivencia en el lugar, enterrados en una finca que luego sería anexionada al cementerio parroquial; personas por cuya identificación se está haciendo un esfuerzo desde diversas asociaciones (aquí una noticia del diario de Burgos , aquí el foro de amigos y familiares de los represaliados).

Por internet podéis encontrar varios conmovedores testimonios, por ejemplo éste, pero por elegir uno me quedo con los dibujos del artista gráfico José Robledano, que permaneció unos meses en el lugar y algunos de los cuales podéis ver ilustrando este post.

Vaya esta humilde entrada en memoria de esta gran injusticia.

Abrimos en Verano 2010

Un año más se puso en marcha desde el pasado fin de semana y hasta el 19 de Septiembre (salvo en el camino de Santiago, que es hasta el 26 de dicho mes); el Programa de apertura de monumentos "Abrimos en Verano" correspondiente a 2010.

El listado integrado de iglesias visitables dentro de este programa en la provincia de Burgos es el siguiente (excluyendo Burgos y Aranda).

En la zona románico Norte:

Rebolledo de la Torre, Gredilla de Sedano, Lomas de Villamediana, Crespos, San Miguel de Cornezuelo, Escalada, Santa Gadea de Alfoz, Manzanedo, Moradillo de Sedano, ,El Almiñé, San martín del Rojo, Tabliega, Siones de Mena, Vallejo de Mena, San Pantaleón de Losa, San Zadornil, Butrera, Pineda de la Sierra, Riocavado de la Sierra, Jaramillo de la Fuente, Vizcaínos de la Sierra, San Vicente del Valle, Lara de los Infantes y Solarana.

En la zona ribera del Duero:

Monasterio de La Vid, Peñaranda de Duero, Coruña del Conde (tanto la iglesia como la ermita), Caleruega (iglesia y museo de las MM Dominicas), Zazuar, Tórtoles de Esgueva, Sotillo de la Ribera Gumiel de Hizán, Pinillos de Esgueva, Terradillos de Esgueva, Torresandino, Roa, Villatuelda (novedad) y Haza.

En la zona Camino de Santiago:

Redecilla del Camino, Castildelgado (Iglesia y Ermita), Viloria de Rioja, Villamayor del Rio, Belorado (dos iglesias y una ermita), Tosantos, Villambistia, Espinosa del Camino, Villafranca Montes de Oca, San Juan de Ortega, Zalduendo, Ibeas de Juarros, Agés, Atapuerca, Orbaneja Riopico, Tardajos, Rabé de las Calzadas, Hornillos del Camino, Hontanas, Castellanos, Villasandino (2 iglesias), Grijalba, Olmillos de Sasamón, Sasamón, Villaveta, Melgar de Fernamental, Castrillo Matajudíos, Castrojeriz e Itero del Castillo.

El horario de apertura estándar es de 11 a 14 y de 17 a 20, si bien en algunos casos es diferente. Se podrán visitar todos los días salvo los lunes.

Os animo a visitar alguno de estos templos, especialmente aquellos que no tienen un régimen regular de visitas durante el resto del año. La información detallada se puede extraer de la página web Turismo Castilla y León.

No debemos olvidar que algunos Ayuntamientos tienen iniciativas paralelas. Tal vez la más interesante sea la del Condado de Treviño, que ofrece visitas guiadas por las mañanas a las Iglesias de San Vicentejo y Treviño y a las Gobas de Laño; hasta el 12 de Septiembre.

Las Cuevas del Piscarciano

Junto a la carreterita que conduce desde Soncillo al valle de Manzanedo se abre, en pleno descenso una gran hoya o depresión de unos 100 metros de ancho por 20 de alto que es el signo más visible del sistema de Cuevas del Piscarciano, que con sus más de 10 kilómetros es uno de los más extensos de nuestra provincia.

La hoya es muy probablemente resultado del hundimiento de una gran sala que antiguamente formaba parte de esta cuevas, cuyo nombre parece provenir del de un antiguo bandolero de principios del siglo XX que se refugiaba en estas cavernas.

Si bajamos al pié de la hoya nos encontraremos con la gran entrada de la cueva de Vacas, sin bien dependiendo de la época del año el acceso será más complicado ya que en periodo de lluvias es el sumidero del río Trifón.

Esta cueva de Vacas tiene un recorrido de unos centenares de metros hasta su boca oeste. Un sendero nos permite localizar esta otra entrada, que época húmeda se presenta especialmente bella al ser la surgencia del anterior cauce, en un entorno rodeado de grandes hayas. Uno más de los lugares privilegiados y semidesconocidos de nuestra tierra (y eso que no lo pillé en un momento especialmente bueno)

Existe otra surgencia para esta corriente de agua por la conocida como cueva de las Arenas, al parecer con mayor caudal al situarse en un plano inferior a la anterior, lamentablemente en su momento no disponía de datos suficientes para localizarla, quedará para el futuro.

Por cierto, el nombre del río Trifón, parece evocarnos un personaje mitológico, pero en realidad su explicación es más sencilla: Trifón=Tres fuentes, que serían las dos anteriores y una tercera ubicada en un prado cercano.

Ruta de senderismo: Las fuentes del Nela

El río Nela, el más importante de las Merindades, nace en una cuenca herbosa que hace de divisoria entre Cantabria y Burgos. Hoy visitaremos este lugar y recorreremos también los paisajes y bosques cercanos.

Dificultad: 4
Orientabilidad: 3
Belleza: 5
Tiempo: 5 horas

Situación.

Hay que salir de Burgos por la N-623 en dirección a Santander. Tras unos 100 kilómetros y justo antes de empezar las rampas del puerto del Escudo se une por nuestra derecha la Carretera N-232. Casi inmediatamente aparece, también a la derecha, la carretera local que se dirige a San Pedro del Romeral.
Recorremos unos 10,5 kilómetros por esta carretera, en la que tenemos unas magníficas vistas, primero en un bosque de hayas, luego sobre el valle del Pas y finalmente (ya de nuevo en la Provincia de Burgos) sobre el alto valle del Nela a nuestra derecha. Justo cuando la carretera vuelve a internarse en Cantabria hemos de tomar un camino bien marcado a la derecha hasta el final del mismo (alrededor de un kilómetro).

Puntos de Interés

Vistas sobre el Valle de Pas, puerto del Escudo, Cordillera Cantábrica, Valle de Valdebezana y Embalse del Ebro. Hayedos del barranco de Sollondón y del alto Nela. Ganados y Cabañas pasiegas.

Descripción de la Ruta

Aparcamos el coche en la zona del camino que nos parezca más adecuada, pues lo primera parte de la ruta consiste en remontar los últimos kilómetros realizados con el coche. Hay que tener en cuenta que en estas rutas siempre es recomendable empezar en la zona más baja posible, ya que las ascensiones se afrontan con mayor facilidad al comienzo.

El paisaje lo compone un pequeño valle que de hecho supone el nacimiento del río Nela. Dicho río discurre por el fondo del vallejo, siendo nada más que un arroyo. Las laderas están cubiertas por varias cabañas pasiegas con sus respectivos cercados. Según la época del año podremos ver grupos de vacas y caballos.

Al poco de empezar a remontar el camino nos encontramos con un bonito puente de piedra. A partir de aquí el camino se va alejando del arroyo a medida que va ganando altura. Seguimos retomando el recorrido hecho por la carretera bordeando el valle por el lado derecho. Tanto a nuestra derecha como al otro lado del valle el paisaje está dominado por los molinos de un parque eólico.

Tras andar por la pista asfaltada casi dos kilómetros entramos en la provincia de Cantabria durante unos metros. Aparece a nuestra izquierda la primera parte del valle del Pas y la carretera nacional que conduce a Santander. Tras seguir ascendiendo un poco más abandonamos definitivamente la carretera a la altura de las cabañas de Matanela, justo a nuestra izquierda.


A partir de aquí tomamos el camino que asciende decididamente al encuentro de los molinos de viento. Tras unos cientos de metros, y tras alcanzar el primero de ellos, la pista se hace mucho más marcada. Seguimos ascendiendo hasta la parte alta, que se alcanza con relativa facilidad.

En este punto es fácil localizar, muy próximo al camino y a uno de los molinos, el vértice geodésico que marca el Otero Mayor, a 1200 Metros. Habremos tardado cerca de hora y media en llegar a este lugar. Este es un buen punto para realizar un primer descanso, y contemplar las vistas que se nos ofrecen. Al norte los montes y valles del Pas, al Oeste la Cordillera Cantábrica y el embalse del Ebro al Sur el Valle de Valdebezana y al este el cordal de cumbres que marcan la divisoria entre Burgos y Cantabria.

Casi enseguida nos encontramos con un camino, también muy marcado, que se dirige a la derecha. Tomamos dicho camino abandonando la ruta que conduce al resto de molinos. Enseguida empezamos a descender por un pequeño cordal, de modo que conservamos los paisajes de nuestra derecha mientras que a nuestra izquierda aparece un pequeño vallejo, al fondo del cual se adivinan espesos bosques caducifolios.

Continuamos sin cambiar de dirección, de modo que a tramos observamos en la ladera de la derecha el bosque de hayas por el que anteriormente habíamos ascendido con el coche. A la izquierda dejamos atrás el anterior vallejo y al poco aparece otro nuevo, el barranco de Sollondón, al que dentro de poco descenderemos. Finamente llegamos al punto en el que el camino que hemos seguido desemboca en la carretera. Justo en este lugar nace un camino perpendicular a la pista asfaltada y que se dirige decididamente hacia el fondo del valle. Hay que calcular una media hora desde lo alto hasta este punto.

Tras alcanzar las primeras cabañas el camino bordea la masa boscosa, compuesta esencialmente de robles y hayas. En este tramos apenas se desciende, hasta llegar a un cruce en el que hemos de optar por el camino de la derecha. En esta parte del recorrido se desciende más bruscamente y se dejan rápidamente atrás las masas boscosas.

Un nuevo cruce a la derecha nos conduce definitivamente al fondo del arroyo. En este tramo el arbolado se limita al bosque de ribera, mientras que las laderas están cubiertas de brezos y otras plantas similares. Cruzamos el río y al poco nos encontramos con una pequeña fuente. El camino empieza a alejarse del riachuelo mientras va tomando altura. Si levantamos la vista podemos ver el parque eólico desde el que hemos descendido, la parte alta de valle que estamos recorriendo y en nuestro frente el punto hacia el que nos dirigimos: La confluencia del barranco de Sollondón con el Nela, cubierta por espesos bosques.

Llegamos a un punto en el que el camino gira a la derecha para alejarse definitivamente del vallejo. En este punto hemos de abandonar el mismo para tomar otro menos marcado que vuelve a descender suavemente por la ladera. Apenas cien metros más adelante este nuevo camino gira a la izquierda en una dirección que no nos interesa, por lo que lo mejor es tomar una senda apenas marcada que nace en la misma curva.

Hemos de seguir esta senda durante unos doscientos metros, teniendo en cuenta que discurre unos cincuenta metros por encima del río, sin apenas variar de altura. Tras desembocar en un nuevo camino que asciende desde el río y que tomamos hacia la derecha terminamos tomando un camino mucho más ancho que se dirige decididamente al fondo del valle.

Mientras tanto en la ladera contraria ha ido apareciendo un bosque cada vez más espeso de carácter caducifolio. La ladera que recorremos está ocupada por una extensa superficie de repoblación. Tras un brusco descenso llegamos al fondo del valle y desembocamos en un puente de cemento que cruza el río, que en realidad es ya el Nela tras haberse unido en las proximidades con el arroyo de Sollondón. Este es un buen punto para tomar un descanso, ya que posteriormente nos alejaremos un poco de la corriente de agua. Hemos de calcular aproximadamente hora y media desde la carretera hasta este punto.

Desde este punto disfrutaremos de la sombra de los espesos hayedos y del rumor del río de montaña, que lleva una razonable cantidad de agua incluso en verano. Hay que tener en cuenta que son numerosos los arroyos que aportan agua al río, por lo que épocas húmedas tendremos que vadearlos constantemente. Para seguir la ruta basta con que abandonemos el camino principal nada más cruzar el puente. Por un camino que, hacia la izquierda, asciende mucho más próximo al río.

A partir de aquí es fácil seguir el camino disfrutando de las maravillas de bosque. Incluso nos encontraremos con una pequeña construcción a modo de capilla. Tras aproximadamente una hora de camino salimos a una zona en la que el bosque se abre paulatinamente. Poco después superaremos una valla para el ganado y desembocaremos en el camino que constituye el inicio del recorrido.

Comentarios

Volvemos con esta ruta a las descripciones antiguas y con pocas fotos, aunque no es esta una de las peores, pues es algo más reciente. Existe una variante de esta ruta que consiste en trazar un un círculo algo más amplio para llegar a Ahedo de las Pueblas y Busnela.

En los tramos conflictivos es fácil orientarse en la dirección a seguir. Si se pierde el sendero hay que tener en cuenta que la vegetación de la parte baja hace especialmente difícil el avance al ser muy espinosa. Debemos tener igualmente en cuenta que no se pasa por ninguna localidad, con lo que habrá que llevar el suficiente suministro de agua.

Track aproximado (hecho a mano sobre mapa con caminos señalados):

La cueva de los alcaldes

Burgos guarda cierta tradición de antiguos lugares de encuentro de regidores locales. Puntos de gran simbolismo en donde los mismos se acercaban ceremoniosamente para solventar los grandes problemas de la comarca (pastos ganados, caminos...). Eran tiempos en los que ediles y vecinos no formaban dos "etnias" distintas como ahora.

En este sentido, tal vez los lugares más conocidos sean las encinas de Sotoscueva y de Valdivielso, pero existe un lugar en el alfoz de Bricia conocido como "cueva de los alcaldes" en donde en tiempo pasados se reunían los alcaldes de esta aislada comarca; cuya existencia dio a conocer Elías Rubio en la serie de artículos y libros "Burgos en el recuerdo".

Ciertamente el lugar no se ubica en las rutas más transitadas, pero no es muy difícil localizarlo. Desde el pueblo de Cilleruelo de Bricia se asfaltó no hace mucho un antiguo camino que lo conecta con Villamediana de Lomas.

Como a medio camino (unos 2 km) y tras un fuerte descenso llegamos a una zona con grandes ejemplares de roble. Junto a los mismos un macizo de roca arenisca abundantemente horadado que constituye el lugar en el que podemos dejarnos llevar por la imaginación. (disculpas por la baja calidad de las fotos).

Más info en este blog.

Pesquera de Ebro, el pueblo de los escudos

Afortunadamente Pesquera de Ebro no es uno de tantos pueblos olvidados de nuestra geografía. Su conjunto urbano bien conservado y sobre todo su estratégica ubicación para los visitantes al espectacular cañón del río Ebro lo hace lugar de visita relativamente habitual.

Es muy probable que Pesquera deba la razón de su desarrollo a su ubicación a la vera de un estratégico puente medieval sobre el Ebro que aún se conserva

Pero Pesquera bien podría denominarse como "el pueblo de los escudos", hasta 20 se pueden contabilizar en su reducido caserío. Pertenecen a palacios y casonas de los siglos XVI al XVIII




Y entre todos llama la atención este por su original lema:

“iesus maria. Esta es casa de placer y la gente de alegria. Abe Maria. Año 1712”

¿Un prostíbulo? Tal vez. Aunque no puede descartarse que fuese más bien una villa de descanso.

La iglesia no nos llama mucho la atención, aunque sí los restos del olmo (otra vez un olmo), que crecía a su vera.
Y el crucero que se levanta junto al olmo, uno de los mejor conservados de la provincia.

Recuperando tradiciones ganaderas

Tal como podemos ver hoy en diario de Burgos, en los próximos día recorrerán la provincia de Burgos hasta 2000 ovejas merinas procedentes de Badajoz en lo que representa la primera edición de la fiesta de la Trashumancia. El evento tendrá su punto culminante con la llegada, el día 18, a Tolbaños de Arriba, pueblo principal impulsor de la idea.

Y, como cada año, el campeonato de España de Esquileo en Salguero de Juarros, este mismo fin de semana.

Quintanilla Escalada

Quintanilla Escalada es un pueblo que tal vez no llama la atención por la calidad de sus construcciones tanto como otros pueblos del entorno, quizás por su secular condición de barrio de Escalada, desarrollado en torno al importantísimo puente sobre el Ebro.

Sin embargo, llaman la atención sobremanera dos edificios que guardan cierta semejanza estilística. La Iglesia de San Miguel, con su original torre, es un edificio reciente.

Tal como indica la inscripción existente en la propia torre, la iglesia fué inaugurada en 1893, bajo el mecenazgo de Manuela Bustamante

Esta iglesia vino a sustituir a la ya ruinosa (hoy aún más), iglesia de San Román, cuyos restos aún se contemplan muy cerca del templo actual.

Todo esto tiene una explicación. En el entorno de la antigua estación cargadora de petróleo se levantó durante muchos siglos el semi-lengendario monasterio de San Martín de Escalada. De hecho son frecuentes anécdotas relativas a hallazgos en el lugar, como la que dice que un ingeniero norteamericano se llevó un capitel aparecido en el mismo.

El caso es que, ya a mediados del siglo XVI, esta antigua abadía pasó a depender de la Colegiata de Aguilar de Campoo y, como solía ocurrir en estas ocasiones, se inició un rápida decadencia tanto del culto como del propio edificio, del que ya no quedan ni recuerdos.

Ante esta situación, los vecinos levantaron, o mejor aún aprovecharon una antigua ermita, para convertirla en iglesia, siempre con la oposición de los de Aguilar. Esta iglesia, que es aquella cuyos restos conservamos, es más que probable que deba su situación actual a las dificultades que encontró el pueblo en mantener el templo con sus solos recursos.

Y formando triángulo con la Iglesia de San Miguel y los restos de la de San Román nos encontramos con un edificio macizo de forma cúbica. Se trata del antiguo colegio-preceptoría, luego seminario.

El colegio fue fundado por Julián Díaz Bustamante, familiar de la anterior (posiblemente hijos enriquecidos del pueblo) a finales del siglo XIX. Su origen hay que situarlo en una época donde florecieron este tipo de centros en los que se experimentaba con nuevos métodos pedagógicos al amparo una legislación favorable.

El edificio, que fue donado por la familia a la Junta Vecinal y el Arzobispado, fue utilizado para diversos fines hasta los años 60. Recientemente se ha conocido la noticia de que es el lugar escogido como casa del Parque de Hoces del Alto Ebro y Rudrón (ver noticia).

Se habla del comienzo de obras de restauración para el año que viene, pero con esto de la crisis este pronóstico habrá que ponerlo en cuarentena.

Más sobre Quintanilla (de donde se ha tomado parte de la información) se puede conocer en su página web.

Leyendas del Monte Hijedo

Hasta hace no muchas décadas la espesura del Monte Hijedo representaba un lugar tenebroso y misterioso, terreno sembrado para leyendas y supersticiones.

Cuentan que una vez un joven en uno de sus paseos por el bosque descubrió un palacio. Fue a avisar a los vecinos para compartir el hallazgo, pero de regreso no fue capaz de volver a encontrarlo. Por muchas veces que lo intentó no logró tener éxito en su empeño y murió desolado por no haberlo conseguido.


Según nos cuenta la página web del Alfoz de Santa Gadea, Existen en la parte norte del bosque unas ruinas conocidas como “la Casa de la Vieja”; se dice que allí vivía una mujer sola, que era dueña del monte y que una vez muerta lo heredarían los de Riconchos (grupo de pueblos pertenecientes a Cantabria, al oeste del Monte Hijedo) o los de Santa Gadea, dependiendo del lugar donde fuese enterrada. El caso es que, estando “la vieja” ya grave, como el lugar está más cerca de Los Riconchos, los de Santa Gadea habían escondido la cruz, cerca de allí, en Peña el Mazo, de manera que cuando llegó el cura de Los Riconchos, ya no encontró nada y dijo: “Adelante con la cruz y los faroles que la vieja la llevó el diablo”. Entonces el monte fue heredado por Santa Gadea.

Cursos de Verano de la Universidad de Burgos

Ya llegué tarde el año pasado y algo parecido me ocurre éste, pues ya se ha pasado la oportunidad de inscribirse a parte de los cursos que la Universidad de Burgos imparte este mes de Julio, que ya han comenzado esta semana.

En la siguiente página web podéis consultar los cursos si por un casual os viene bien alguno. Los más interesantes para el ámbito de "Tierras de Burgos", son los de Humanidades. La inscripción acaba el jueves anterior a la semana de comienzo de cada curso.

Regreso a los pueblos del Silencio: Mundóval y Remolino

Hoy ración doble de este brebaje que lamentablemente es bastante abundante, y lo hago sobre todo porque poca es la información que os voy a poder dar.

Mundóval o Mudóval, que con ambas grafías puede encontrarse, se encontraba en la carreterita que desde Manzanedo, capital del Valle del mismo nombre, se dirige a Villasopliz. Como a medio camino, y a la altura de una curva a izquierdas, encontramos un camino que hacia la derecha nos lleva a lo que fue el núcleo.

Vemos ya los exiguos restos de sus casas cuando una valla de alambre de espino nos cierra el paso. El paso es practicable pero en estos casos siempre hay que decidir si pasar o no. En esta ocasión fue que no.

En la interesante web de Cidad de Ebro, podéis encontrar más información sobre este antiguo pueblo.

Al contrario del caso anterior, sí que viene en el libro "Los pueblos del Silencio" la antigua localidad de Remolino. Para acceder debemos seguir la carretera que recorre el valle de Manzanedo en dirección a Incinillas y, tras pasar junto a Rioseco, y justo cuando empieza una larga recta, tomar el camino de concentración que nace a la derecha.

Tras unos 500 metros llegamos al borde del Ebro, en donde nos encontramos con este panorama.

Al parecer en este caso sí que está comprobado que es propiedad privada, así que no intenté sobrepasar la verja.

De la foto del Sig-pac vemos que aún se conservan varias edificaciones

De lo que nos cuenta Elías Rubio en el libro podemos resaltar el hecho de que fue precisamente la cercanía al río Ebro el factor determinante del despoblamiento del lugar, a mediados del siglo XX, ya que era frecuente que el río se llevase el puente una y otra vez y dejase a los pobladores incomunicados.

En fin, ya vemos que muchos pueblos no sólo quedan despoblados sino que encima son comprados como cualquier mercancía para que cuanto antes todo el mundo se olvide de lo que antes fueron.

Romería de Nuestra señora de la Hoz o de Santa Isabel

Este domingo se celebra la tradicional romería de la ermita de Virgen de la Hoz o de Santa Isabel, que por ambas advocaciones es conocida.

Por cierto que la advocación no proviene, como muchos creen, de un accidente geográfico, sino de una hoz de plata que porta la talla (ver la segunda foto).

Esta "mutilación" se llevó a cabo según parece a principios del siglo XIX y guarda relación con una tradición según la cual una temporada de siega de hace muchos años los aldeanos no daban abasto para acabar la siega y un fuerte pedrisco amenazaba con arruinar toda la cosecha. La Virgen, ante los ruegos de los agricultores, acudió ella misma hoz en mano para acabar con la faena a tiempo.

Actualmente, aún con el gran ambiente que proviene del encuentro de los vecinos de los lugares cercanos y de antiguos pobladores, la fiesta ha perdido buena parte del espíritu de épocas pasadas. Hasta no hace mucho se celebraba en este día una gran feria, especialmente dedicada a aperos de labranza: trillos de Madrid de las Caderechas, hoces, zoquetas, horcas, horcones, rastros, bieldos…

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Hay otros eventos que se celebran este fin de semana, como La feria de la Cereza de las Caderechas o la Romería la la ermita de la Virgen de la Vega en Valdelucio (aquí el programa de 2008). Podéis echar un vistazo al post relacionado que les dediqué el año pasado por estas fechas.

Escalada (y II)

Enfrente del templo parroquial, que describíamos en el anterior post, encontramos el Palacio renacentista de los Gallo. Aquí se trasladaron desde la cercana torre, desaparecida hace muy poco.

Inocencio Cadiñanos, en su libro "arquitectura fortificada de la provincia de Burgos", nos describe una truculenta historia medieval relacionada con esta familia, y que paso a citar muy brevemente.

Al parecer, durante la baja Edad Media el poderoso señor de Castañeda, controlador de un potente señorío en tierras cántabras, ultrajó a una mujer perteneciente a esta familia. Los 3 hijos en venganza mataron al hijo del conde en plena iglesia y se refugiaron en su torre hasta que tres días después pudieron huir. Cuenta la tradición que, fruto de esta huida, se facilitó la expansión de las fundaciones de la familia por las comarcas cercanas. En represalia, el Conde de Castañeda quemó la primitiva torre familiar, pero la estirpe lograría, con el tiempo recuperar su solar.

Sea como sea, lo cierto es que durante los siglos XVI y XVII el lugar adquirió cierta fama en cuanto a su riqueza ganadera y hortícola, fruto de la cual se produjo un periodo de prosperidad que aún podemos ver en sus edificaciones.

La sabiduría popular intenta reflejar la riqueza del lugar manteniendo una tradición según la cual durante una temporada un olmo dio peras, contradiciendo el famoso refrán.

Existen otras leyendas, como aquella según la cual los sesos de un sacerdote fueron enterrados en un cáliz hecho de oro y que, pasados los siglos, apareció un cráneo agujereado en los sepulcros de la iglesia, lo que parecería corroborar la historia.

Lo que sí es contrastable son las propiedades ferruginosas de una fuente que nace al lado de la antigua torre de los Gallo (solar hoy convertido en colegio). No hace falta ni probar el agua, su coloración lo hace evidente.