Tierras de Burgos

Desfiladero de la Horadada

2012-01-27T10:45:00.001+01:00

La siguiente imagen corresponde a la vista del desfiladero de la Horadada tomada desde el castillo de Tedeja.

Esta otra está tomada junto al antiguo puente sobre el Ebro.

Lo que muchos nos saben es que el nombre de "la Horadada" proviene de una gran roca agujereada que existía precisamente en este punto, y que desapareción a mediados del siglo pasado como consecuencia de las explosiones para la mejora de la carretera. La siguiente imagen corresponde a principios del siglo XX, tomada desde el otro lado de la carretera y en la dirección contraria; a la derecha vemos la oquedad.

Canal de Trespaderne

2012-01-26T13:22:00.000+01:00

Supongo que a una parte de los lectores les sonará eso de que las Cuevas de los Portugueses son así conocidas porque allí residieron unos portugueses que trabajaron en la construcción del canal de Trespaderne. Pero ¿que es eso del canal de Trespaderne?. Pues he buscado y no he encontrado mucha información.

Resulta que en el año 1944 se proyectó la construcción de la presa de Cereceda para el suministro eléctrico a una central que se erigió en paralelo a la entrada de Trespaderne. Para ello hubo de construirse un largo canal de unos nueve kilómetros de largo, más de la mitad del cual transita por debajo de la superficie. Al parecer, al igual que en el caso del Túnel de La Engaña, en esta obra también fueron obligados a trabajar represaliados franquistas.

Os muestro un plano en el mapa siguiente.

La central, con una potencia de 15.000 kW, fue puesta en funcionamiento en 1950, y sirvió para dar un suministro más estable y de mayor capacidad a Medina de Pomar e incluso a parte del Bilbao Industrial. Aún sigue funcionando, siendo propiedad de Iberdrola.

A continuación os pongo unas imágenes hechas desde el punto en el que el canal inicia su largo tramo subterráneo.

Esta otra foto la he encontrado en internet, y corresponden a un derrumbe reparado en 2004.

Vídeo: Patos de la Granja La Llueza

2012-01-25T10:16:00.000+01:00

En el programa Agrosfera del pasado sábado salió un pequeño reportaje sobre la cria y elaboración de productos de pato en la Granja La Llueza, en Espinosa de los Monteros. Se encuentra entre los minutos 28 y 32 aproximadamente (pulsa aquí para acceder).

Tercer aniversario y proposición

2012-01-24T17:23:00.001+01:00

El pasado día 21 se cumplían tres años desde la creación del blog. Desde entonces he publicado la creo que respetable cantidad de 565 entradas, es decir, una entrada cada dos días. Cuento con 190.000 visitas y, lo que para mí es mas importante, 82 seguidores, mas unos cuantos más que sin ser seguidores me leen con cierta frecuencia e incluso dejan comentarios.

GRACIAS A TODOS, INTENTARÉ SEGUIR CON EL BLOG EL MAYOR TIEMPO POSIBLE.

Por otro lado, y tras haberlo pensado un poco estos últimos días, quisiera haceros una proposición por si a alguno le interesa; y esta es venir a hacer algún recorrido conmigo, especialmente los de senderismo.

Las ideas previas, que pueden cambiarse en función de las personas potencialmente interesadas, serían las siguientes:

- Recorridos. El tipo de recorrido es similar a los que ya se han publicado en el blog. Lo de dificultad alta o baja es relativo, pero habrá un poco de todo. Podemos decir que se trata de senderismo pero sin renunciar a hacer cumbres. En todo caso la eventual dificultad vendrá dada por la dureza de la ruta, pero no por la dificultad técnica. Se evitará siempre que sea posible hacer rutas con tiempo malo, sobre todo en invierno. Yo tengo pensadas al menos unas cuarenta rutas para el futuro, pero se pueden proponer otras. Hay que tener en cuenta que casi todas, o no las he hecho nunca o las hice bastante tiempo, con lo que, aunque trato de llevar el máximo de información de apoyo, siempre son posibles desorientaciones parciales. Como se trata de recorridos alternativos, no siempre serán los que sean más espectaculares para la mayoría de la gente, con lo que es un punto a favor el que también te sientas atraído/a por la belleza de un páramo, de un pueblo, de una ermita...

- Ritmo. De mi experiencia con el senderismo, no sé si corta o larga, he sacado la conclusión de que el hecho de que se tarde mucho en hacer una ruta no depende tanto del ritmo de avance como de hacer muchas paradas o muy largas. En este caso se optaría por un ritmo medio y con paradas frecuentes pero cortas, pero siempre adaptándolo a las personas que vengan (por ejemplo alguien que se incicie en la práctica del senderismo). Con cierta frecuencia, y cuando resulte factible e interesante, se podrá adelantar la salida para acabar antes de comer, para así no tener que andar después de comer o comer en un restaurante y así además evitar la solina en determinados meses. En estos casos se podrá completar la salida con visitas a lugares durante la tarde o volver a casa si tenemos obligaciones para la tarde.

- Desplazamientos. El desplazamiento se haría con los coches particulares de los participantes, pero no es imprescindible poner uno. Yo podría poner el mío todas o casi todas las veces. Resulta interesante, para algunas rutas concretas, la posibilidad de llevar uno o varios coches de más para poder realizar recorridos lineales.

- Periodicidad. Las salidas no tendrán una periodicidad determinada y se harán o dejarán de hacer en función del tiempo e interés de los participantes. Cada ruta se podrá hacer con todos o parte de los interesados. En principio la mayor concentración estará en los meses de Abril, Mayo, Junio, Octubre y Noviembre.

- Perfil. Sin exclusiones previas, estoy buscando personas en torno a mi edad (37 años en el momento de escribir estas letras). Creo que le puede interesar más a los senderistas (incluso a los que no suelen salir al monte, pero se sienten atraídos hacia este mundillo) que a los montañistas, que igual van buscando otro tipo de cosas.

Bueno, pues eso, si hay alguien que le cuadra o le pueda cuadrar esta propuesta, me puede escribir para comentarme a montacedo@gmail.com.

San Sebastián

2012-01-20T11:22:00.000+01:00

No, nos vamos a referir a esta afamada ciudad que ya cuenta con suficientes voceros, sino a las festividades en torno a San Sebastian desarrolladas en la provincia de Burgos.

Sin ser muy afamadas, las mejor conservadas son las procesiones llevadas a cabo en Melgar de Fernamental y Villasandino, a las que hace referencia el Diario de Burgos de hoy. Ambas presentan ciertas similitudes y se basan en sobrias procesiones de cofradías de hombres vestidos de negro, que se remontan varios siglos en el tiempo, y de gran valor folclórico y etnográfico. Hasta la moderna asociación del folklore a una especie de espectáculo, estas procesiones estaban envueltas en un cierto halo de misterio, que muy bien describía Eduardo de Ontañón en la revista Estampa en los años 30 del siglo pasado. Por supuesto, la actividad de las cofradías no se limita a este día, sino que se extiende a lo largo del año en base a unas reglas celosamente registradas en escritos centenarios. Un documento muy interesante para el que quiera profundizar en el tema es este antiguo artículo de la revista de folklore. También podéis leer este resumen actualizado.

Hasta donde he podido saber, parece que se aún se celebra esta festividad en lugares como Santa María Ribarredonda, Canicosa de la Sierra, Quintanar de la Sierra, Adrada de Haza y Caleruega, en la mayoría de los cuales se conserva la cofradía bajo el patronazgo de San Sebastián.

Caso aparte por lo original es el de Cabañes de Esgueva, pues se procede a la quema de la tradicional hoguera de San Sebastián. Los actos en honor de este mártir romano comienzan por la mañana con la procesión del Santo y la bendición del enebro, que servirá de centro a la gran fogata y del vino que se repartirá por parte del Ayuntamiento entre todos los que asistan a la quema de la hoguera.

No es muy conocido el origen de esta tradición ni los motivos de la misma, pero los naturales de esta localidad afirman que se empezó a celebrar hace muchos años -sin concretar- con motivo de una fuerte epidemia de peste que sufrió el pueblo. Esto obligó a encender una hoguera para quemar los enseres, ropas y pertenencias infectadas para evitar que se propagara el contagio... De aquel acto arrancó una costumbre que se sigue realizando en la actualidad y en Cabañes se tiene la convicción y así la practican de que para salvarse y librarse de la enfermedad cada uno de los asistentes tiene que arrojar por lo menos una rama al fuego.

Se desconoce la vinculación de la hoguera con la fiesta de San Sebastián. Pudo ser una coincidencia simplemente, pero lo más probable es que se hiciera en esa noche para pedir la protección de este Santo a quien el pueblo cristiano invoca como patrono contra la peste.

Llama la atención la gran popularidad que en nuestros pueblos han gozado por una parte San Sebastián, cuya fiesta tiene lugar el 20 de enero y por otra San Antón, cuya fiesta es el 17 del mismo mes. Siendo estas fechas propicias para fríos extremos en la provincia de Burgos, asombra mucho más la devoción y las muestras de ella que encontramos en numerosos pueblos hacia estos santos.

Ruta de senderismo: Dehesas de Huerta de Arriba y Monterrubio

2012-01-19T10:30:00.000+01:00

Hasta que pueda hacer algún nuevo recorrido iré tirando de los que pude hacer en el otoño pasado, que al final fué bastante fructífero. Este transcurre por la antigua dehesa boyal de Huerta de Arriba, que ha acabado convirtiéndose en un bosque mixto con gran riqueza forestal. Hoy recorreremos este espacio combinándolo con las ladera enfocada hacia Monterrubio de la Demanda, que al estar orientada hacia el norte conserva algunas manchas de hayedo. Otros elementos que encontraremos durante el recorrido contribuyen a hacer esta una de las más completas que podemos encontrar en la provincia, pese a que el cruel otoño que hemos tenido (y parece que el invierno va por el mismo camino) la afea bastante.

Dificultad: 3

Orientabilidad: 4

Belleza: 5

Tiempo: 4 horas y 30 minutos (19 kilómetros)

Situación.

Para acceder a Huerta de Arriba, punto de partida de este recorrido, tomaremos la N-232 en dirección a Soria hasta el núcleo urbano de Salas de los Infantes. Antes de cruzar el puente de Costana tomamos la carretera Regional que, hacia la izquierda, conduce a Nájera. Tras más de diez kilómetros llegamos a Barbadillo del Pez. Hacia la derecha empieza la carretera que conduce al Valle de Valdelaguna. Pasados 13 kilómetros llegamos a Huerta de Arriba; y aparcaremos nuestro vehículo en las proximidades de la iglesia.

Puntos de Interés

Dehesa de huerta de Arriba. Roble de La Laguna. Variedad forestal. Manchas de hayedo. Via verde de la Demanda. Cañada ganadera.

Descripción de la Ruta

Desde el centro del pueblo parte una antigua pista forestal convertida en carretera y en dirección norte, con el cartel de “LOGROÑO” en su inicio. Salimos de la localidad por esta pista mientras observamos al noreste el bosque tras la ermita con restos románicos de Santa María.

Tras dejar atrás las casas avanzamos por una zona despejada mientras ascendemos suavemente. Tras unos dos kilómetros sin mayor novedad entramos en un pinar en el que paulatinamente se observan algunos ejemplares de árboles autóctonos, en especial hayas.

Llegados a los tres kilómetros alcanzamos el punto en el que comienza la provincia de La Rioja. Unos metros antes localizamos un camino a la izquierda con un paso canadiense al principio.

Tomamos este nuevo camino bastante marcado entre el arbolado, sin apenas pendiente. Al inicio los pinos dominan casi absolutamente el paisaje pero poco a poco van apareciendo ejemplares de haya y roble. Pasado un kilómetro llegamos al roble de mayor grosor de la provincia, el roble de la Laguna, que se encuentra casi en la divisoria entre Huerta, Monterrubio y La Rioja, por eso algunos le llaman el Roble Tres Mojones. (Mas info aquí).

A partir de este punto los pinos casi desaparecen, pasando a observarse una variedad de árboles entre los que abundan los acebos, las hayas y los fornidos robles.

Hacia los cinco kilómetros el bosque se empieza a parecer a la antigua dehesa de robles y llegamos a un punto donde se vislumbra un camino algo más difuminado casi de frente mientras que el principal desciende un poco. Tomamos el primero y al cabo de unas decenas de metros desembocamos en un camino más marcado que seguimos hacia la derecha. Si por un casual no localizamos el camino indicado la única consecuencia será que tendremos que remontar algunos metros más.

En todo caso llegamos rápidamente a un cruce de caminos en el que vemos las indicaciones de senderos de Gran Recorrido, tomando el que señala en dirección a Bezares (hacia la izquierda). Pasado algo más de kilómetro y medio deberemos prestar atención a las señales de color blanco y rojo, ya que nos señalarán el momento en que hemos de tomar un sendero secundario hacia la derecha.

El nuevo sendero tiene unos primeros metros algo difuminados, pero al poco se sigue con mayor facilidad. Como dato adicional señalaré que al poco llegamos hasta una valla que nos servirá como referencia los siguientes kilómetros.

Pasado algo más de un kilómetro junto a la valla el bosque se empieza a clarear mientras pasamos junto a una zona con numerosos ejemplares de arce campestre. Al poco empezamos a descender mientras llegamos a una zona con un paisaje más abierto (observamos buena parte del Valle de Valdelaguna) y acabamos llegando junto a la pista asfaltada que une Huerta de Abajo y Monterrubio de la Demanda.

Tomamos esta pista hacia la derecha cruzando un paso canadiense y casi inmediatamente llegamos al punto donde la vía Verde de la Demanda cruza esta pista. Tomaremos este histórico trazado hacia la derecha, dirección Monterrubio de la Demanda. Ahora observamos un amplio paisaje que aparece dominado hacia el este por la mole de la cumbre provincial, el pico San Millán. Unos metros por debajo transita la antigua cañada merina de las Cinco Villas.

El tramo de la via Verde de la Demanda que recorremos, antiguo ferrocarril minero, representa el último tramo de este recorrido. Al cabo de unos centenares de metros nos introducimos en una de las manchas de hayedo que compiten con el pinar en esta ladera.

Tras un breve descenso llegamos a un área recreativa, final de la vía Verde, y en donde se observan algunos árboles de tamaño reseñable. En unos instantes desembocamos de nuevo en la pista que tomamos con anterioridad, y la seguimos de nuevo a la derecha.

Unas decenas de metros más adelante tomamos un nuevo camino que nace hacia la derecha, entre una repoblación de pinar. Esta repoblación lamentablemente ha invadido importantes tramos de la cañada que antes señalamos, pero aún es perfectamente visible la franja de unos 100 metros de anchura de la misma.

Durante el siguiente kilómetro y medio avanzamos por esta zona mientras observamos la ladera en la que aparecen algunas otras manchas de hayedo. Finalmente llegamos a un cruce en el que giramos hacia la derecha, tomando el camino de la Solanilla, que comunica directamente Monterrubio con Huerta.

Este camino asciende la ladera aprovechando un pequeño vallejo. Los pinos siguen siendo la especie dominante, pero siguen apareciendo numerosas hayas y acebos, algunos de estos de gran porte. Estamos afrontando la única subida de cierta dureza del recorrido de hoy, pero tras unas pocas revueltas acabaremos llegando al punto más alto, que coincide con un nuevo paso canadiense. Segundos más tarde llegamos al cruce de GRs en el que ya estuvimos anteriormente, pero en todo caso seguimos de frente por nuestro camino.

Empezamos a descender por el robledal salpicado de hayas y acebos (que forman incluso un pequeño bosquete). Este descenso tiene una longitud de unos dos kilómetros y medio, al final de los cuales el bosque va siendo paulatinamente menos marcado hasta acabar desapareciendo. El final termina en la carretera que hemos seguido para llegar a Huerta. Desde aquí sólo nos queda recorrer el kilómetro largo que nos separa del pueblo.

Comentarios

Esta caminata es un tanto larga aunque con desniveles bastante suaves y llevaderos. En todo caso, al tratarse de un recorrido con forma de 8, siempre es posible dividirlo en dos recorridos cortos.

Además de en Huerta, tenemos una fuente en la zona recreativa de Monterrubio.

Una vez realizada la ruta, parece mejor opción terminar el descenso final por el bosque por el camino que nace hacia la izquierda junto a una revuelta y un pequeño refugio, unos 300 metros despues del cruce principal de la ruta. Por ella el descenso será más corto y se reducirá casi a la mitad el tramo por carretera.

Track de la ruta.

Repaso anual a la despoblación

2012-01-18T13:14:00.000+01:00

Como otros años, aprovechando la publicación en el INE de los datos actualizados a 1 de enero de 2011 del censo de población, dedicamos a entrada de hoy a hacer un pequeño repaso a la despoblación de los pueblos burgaleses de menor tamaño. Como líneas generales podemos decir que de momento nuestros pueblos siguen aguantando, y también que se observan algunos casos extraños que probablemente tengan algo que ver con la celebración de las elecciones municipales del año pasado.

El primer dato que buscamos es el de núcleos que aparecen con cero habitantes, que tras intentar filtrar aquellos que realmente son barrios o granjas queda en 28, dos menos que el año pasado (ya comentamos que en realidad hay unos cuantos más que ya no aparecen siquiera en el censo). La única variación consiste en que El Rebollar, en la Merindad de Sotoscueva y Manzanedillo, en el Valle de Manzanedo, aparecen ahora con un habitante.

Tal vez sea más representativo el dato de localidades que no superan los 10 habitantes, que serían aquellos con probabilidad de no tener población "real" y en todo caso con alto riesgo de desaparecer. Siguiendo mis criterios de limpieza de aquellos que no pueden considerarse "pueblos", llegamos a la triste cifra de 264 pueblos o núcleos en esta situación. (el pasado año eran prácticamente los mismos, 263).

De entre estos podemos ver algunos casos curiosos. Villamar, en Medina de Pomar, pasó de 3 a 6. San Vicentejo, en el condado de Treviño y conocido por su iglesia románica, ha pasado de 3 a 7. Bañuelos de Rudrón, de 4 a 7; Vallejo de Manzanedo de 6 a 9; Villafría de San Zadornil y Cueva de Manzanedo de 7 a 10; Galbarros, de 8 a 11; Dosante, en Valdeporres, de 7 a 12; Las Viadas, en el Valle de Tobalina, de 8 a 12 ; San Martín del Rojo y Tablada de Villadiego de 9 a 12, Quintanilla del Monte en Juarros de 7 a 13 y Ocón de Villafranca, nada menos que de 6 a 15. El caso de San Martín del Rojo (que ya había subido el año pasado de 5 a 9) llama la atención, pues la cercana granja-pueblo de Rioseco ha bajado de 13 a 9. Todo esto puede tener que ver con una polémica entre los vecinos y un gran propietario de la zona, que ha vallado el acceso a varios caminos públicos y varias antiguas poblaciones. (puedes informarte con más detalle en http://fuentehumorera.blogspot.com/).

El caso de Galbarros también es peculiar, pues es uno de los pueblos con ayuntamiento propio más pequeños de la provincia, y está claro cuanto pueden influir tres personas más en una elección. Un caso similar ocurre con Carcedo de Bureba, que ha pasado de 14 habitantes a 23.

En la lista de reducciones censales, podemos citar San Cibrián, en Valdebezana y al lado de la Cascada de las Pisas, de 4 a 2; Palazuelos de Cuesta Urria de 6 a 3, Quintana Entrepeñas y Villalibado de 12 a 8, La Rebolleda (un minúsculo enclave burgalés en tierras palentinas) de 12 a 9 y Villavedeo, en Cuesta Urria de 14 a 9.

A nivel provincial nuestra población sigue estancada en las 375.000 personas, curiosamente las mismas que vivían en 1960, pero entonces la ciudad sólo tenía 85.000 habitantes y ahora 180.000.

Monasterio de Nuestra Señora de Rivas de Nofuentes

2012-01-17T14:15:00.000+01:00

Nuestra siguiente parada se efectúa en el exterior del monasterio de monjas Clarisas de Nofuentes. Desde el primer momento observamos la relativa humildad de este lugar, construído fundamentalmente en mampostería y cuyo elemento más destacable pueda ser esa portada gótico flamígera del siglo XV.

En el año 1430 se establece la fundación de este monasterio a partir de un conjunto eremítico. Al parecer cierta joven llamada Juana y natural de la localidad cercana de Villapanillo, se "emparedaba" en el alto del montículo -o Riva- de Nofuentes. Pronto se le unieron otras dos mujeres que fueron levantando poco a poco una ermita con sus manos y sus bienes.

Tras peregrinar a Santiago permanecieron tres meses en Tordesillas viviendo y aprendiendo la Regla de Santa Clara, que pensaban seguir en Nofuentes. Doña Juana fue la primera abadesa y en adelante fue venerada como fundadora por su vida ejemplar y por llevar grabada en la cara una marca producida por los dedos de María. Enterrada en la entrada del convento. Después de fue hallado su cuerpo incorrupto y por ello fue trasladado al interior.

Respecto a Juana se conserva la creencia popular de que encontró la imagen de la Virgen al cavar en un punto indicado por revelaciones divinas, y que la talla carece de un brazo al romperse éste durante su búsqueda. Se cuenta también que no fue sólo una, sino nueve las imágenes aparecidas, de las cuales dos se conservarían en el convento, otra en Nofuentes, otra en Urría y otra en Baíllo (a la que hicimos referencia hace algunas entradas).

El nuevo monasterio sería levantado lentamente "y con mucho sacrificio por no tener fundador ni patrón". Aún así y a su muerte, Mencía de Mendoza hizo numerosas mandas de dinero y objetos. Otro tanto hizo otra sobrina ricahembra llamada Catalina de Mendoza quien entregaría al monasterio 300.000 maravedís y vestidos, además de costear el alargamiento del coro y debajo de él colocó los escudos de los Velasco y Mendozas. Catalina murió en 1518 y en 1526 fueron traslados a Nofuentes, siendo sepultada bajo el coro. Sin embargo la clase social de la mayoría de las monjas eran de origen campesino que aportaba escasas dotes.

En el año 1496 Isabel la Católica y sus hijas pasaron por el convento y pernoctaron una noche en sus celdas. En unas fechas sin determinar del siglo XVI, Mencía de Velasco -hija del I Condestable de Castilla y fundadora del monasterio de Briviesca- estuvo viviendo un año y medio en el monasterio reseñado como acompañante de una sobrina suya, monja. A finales del siglo XVIII llegó en La Riva la comunidad religiosa del monasterio de Clarisas de Portugalete, en Bizkaia, escapando de las hordas francesas.

En el año 1808 ellas misma hubieron de refugiarse en Valdivielso; el 1812 tuvieron que refugiarse en el monasterio de San Martín de Don ya que el guerrillero Longa destinó su casa a hospital de sus tropas, entre otras peripecias sufridas desde ese tiempo.

En 1533 la comunidad contaba con 45 monjas, si bien a finales de ese siglo eran 31 las que vivían en Nofuentes. A principios del siglo XVIII eran 24 las monjas del comento, cifra que se rabajó a 18 a mitad de ese siglo. A comienzos de pasado siglo vivían 16 religiosas en el convento mientras que en el año 1994 eran 17 las religiosas que habitaban en el cenobio.

El 14 de septiembre de 2010 fue la fecha en que las tres ultimas religiosas del monasterio de Santa María de Rivas, cerraron las puertas del edificio de Nofuentes, en el municipio de Merindad de Cuesta Urria, para trasladarse definidamente a otros monasterios de clarisas. Esta es la situación actual de un cenobio que desapareció con la misma humildad con que fué creado y con la que transcurrieron sus casi seis siglos de existencia.

La mayor parte de la información de esta entrada ha sido adaptada del articulo publicado en Crónica de las Merindades (octubre de 2010)

Ermita de la Virgen de las Quintanillas

2012-01-13T10:21:00.001+01:00

Dice una copla del lugar eso de:

Virgen de las Quintanillas

donde estás que no te veo

debajo de Villarán

encima Villavedeo

Y con estas indicaciones llegamos hasta esta humilde (aquí casi todo es humilde) ermita. A la cofradía de la ermita pertenecían doce de los pueblos de los alrededores. Aún se mantiene un novenario a lo largo del cual los vecinos de los diferentes pueblos acuden a la ermita, cada uno en un día específico. También se ha mantenido, por empeño y devoción de los vecinos, la romería de Nuestra Señora de Rivas, que tiene lugar entre Nofuentes (alejado apenas tres o cuatro kilómetros) y este lugar, el día ocho de Septiembre.

Podéis saber algo más aquí.

El Castillo de Las Cuevas

2012-01-12T14:43:00.000+01:00

No sé cuantos de mis lectores tendrán conocimiento de este castillo, ubicado en la localidad de Cebolleros, que aunque menos ambicioso que la catedral de Justo Gallego en Mejorada del Campo, también ha sido construido por las manos de un sólo hombre, Serafín Villarán, original de la localidad de Villarías.

Lo llamó el Castillo de las Cuevas por unas oquedades que existen en la roca sobre la que se asienta el castillo, que pudieran ser bodegas o eremitorios, y a partir de las cuales empezó la obra, usando como material fundamental cantos rodados que traía desde el cauce del Nela.

Comenzó la obra en 1977, con poco más de cuarenta años, durante las vacaciones y periodos libres que le dejaba su trabajo en el País Vasco. Aunque sin conocimientos constructivos, sí contó con el asesoramiento de un arquitecto.

Y así pasaron muchos años hasta su temprana muerte en 1998. Hoy sus descendientes continúan la obra, que sigue con el acondicionamiento interno de las plantas superiores del edificio. Creo que se puede visitar en verano y Semana Santa (por internet existen fotos de lo más llamativas). Yo entré hace muchos años, cuando funcionaba como una especie de bar, aunque ahora su objetivo es que sirva como vivienda familiar.

Cuentan por ahí que a través de los medios Justo Gallego conoció la existencia del Castillo y vino a verlo a Cebolleros, y que luego Serafín visitó también la catedral de Mejorada.

Regreso a los pueblos del Silencio: Valdelacuesta

2012-01-11T14:58:00.000+01:00

Poco podemos decir de este despoblado, reducido al típico "como todo es mío y solo vengo yo lo vallo y no entra nadie", incluyendo en el vallado lo que queda de la semi arruinada iglesia románica de San Martín. El resto de antiguos edificios están en la ruina más absoluta y pronto ni se apreciarán.

Puedo indicar que en el siglo XIII era una de las villas que pertenecían al ahora arruinado monasterio de Santa María de Rioseco. Su población, al menos desde mediados del siglo XIX, nunca superó la cincuentena.

Prácticamente sobre la vertical de Valdelacuesta se encuentra el evocador castillo de Urría o de Montealegre, fruto, espero, de futuras exploraciones. También existe una remota fuente de sugestivo nombre: La fuente de los Moros, cuyo agua ha sido aprovechado para abastecimiento.

Paralacuesta

2012-01-10T17:49:00.000+01:00

Tras la entrada de senderismo y las vacaciones navideñas, que espero que a todos os hayan sentado bien, retomamos el hilo de nuestra rápida visita por Cuesta Urria. Paramos unos minutos el Paralacuesta, para observar su arquitectura y sobre todo su torre-castillo de los Quintana, restaurada con bastante acierto hace unos años.

Ruta de senderismo: Las Palancas y el Piscarciano

2011-12-23T09:56:00.003+01:00

Vamos a terminar las entradas por este año con este recorrido que nos acerca a este precioso y minúsculo desfiladero de las Palancas o del Río de la Serna y a las interesantes formaciones kársticas de las cuevas del Piscarciano. Se ve completada la ruta con varios pueblos de arquitectura popular de interé, paisajes abiertos y bosques de ribera y de quejigo. En principio no habrá nuevas entradas hasta la segunda semana de Enero. Felices Fiestas a todos y a todas.

Dificultad: 3

Orientabilidad: 4

Belleza: 4

Tiempo: 4 horas y cuarto (16 kilómetros) (en el perfil que sigue falta el último kilómetro casi llano)

Situación.

Para acceder a Lándraves, punto de partida de este recorrido, tomaremos la C-627 dirección Villarcayo. Terminado el desfiladero de los Hocinos llegamos a Incinillas, en donde tomamos a la izquierda la carreterita que remonta el Ebro por el valle de Manzanedo en dirección a Soncillo. Tras unos 15 kilómetros llegamos a Lándraves.

Puntos de Interés

Arquitectura popular de los pueblos. Desfiladero de las Palancas. Bosques mixtos cantábricos y mediterráneos. Vistas del valle de Munilla. Entorno de las cuevas del Piscarciano.

Descripción de la Ruta

Lándraves bien merece unos minutos de paseo al inicio o al fin de la ruta para descubrir su arquitectura popular basada en la solana montañesa, incluyendo una bella fuente y lavadero. En la dirección contraria a la carretera encontramos con facilidad la señal hacia el desfiladero de La Serna.

Cruzamos el río Trifón y llegamos a un aparcamiento. A la derecha sigue el camino principal y a su lado izquierdo nace la senda que acompaña al río y que es la que deberemos de tomar.

Esta senda discurre por zona sombreada y el continuo tránsito hace que esté bien marcada. Al cabo de unos minutos llegamos a una zona más abierta en la que se ven las formaciones rocosas de la sierra de Albuera. Nos vamos aproximando a ellas hasta llegar a la primera dorsal que superamos con facilidad.

A partir de aquí observamos el agua cayendo de piedra en piedra a nuestros pies mientras avanzamos hacia una segunda dorsal rocosa. En breve alcanzamos el punto más emblemático de este minúsculo desfiladero: un tramo de aproximadamente cincuenta metros en el que las paredes rocosas se sitúan apenas a tres metros una de otra, formando un canal en el que apenas cabe el río. Para salvarlo hemos de andar con cuidado de piedra en piedra.

Pasado este tramo el desfiladero termina. Llegamos a un valioso bosquete de alisos, uno de los más homogéneos de la provincia y salimos del mismo por su lado derecho. Por momento el sendero se difumina pero con un poco de atención, y mientras ascendemos suavemente, logramos encontrar su continuación.

Un tramo más adelante el sendero se transforma en un camino mientras se interna en un bosque de quejigos. Finalmente, mientras seguimos ascendiendo suavemente, vislumbramos una gran nave ganadera en estado ruinoso. Llegamos a la misma y la bordeamos por su lado izquierdo, entrando a continuación en Munilla, llevamos algo más de tres kilómetros de recorrido total.

Podemos visitar este pueblo, que alterna casas montañesas restauradas con otras en estado ruinoso, así como una pequeña iglesia que muestra un ábside románico. En todo caso el camino continúa por la parte trasera de los corrales. Su seguimiento puede resultar un poco confuso al principio, pero como referencia señalaremos que asciende paulatinamente por la ladera, en dirección este, hacia la parte superior del desfiladero.

El bello sendero nos permite tener cada vez mejores perspectivas de este valle de Munilla, así como la zona de Zamanzas y Bricia. El paisaje se presenta cada vez más boscoso, debido al abandono de las actividades tradicionales en los pueblos de la zona.

Nada más abandonar el bosque llegamos a un pequeño portillo en el que se sitúa una alambrada. Al otro lado tenemos los paisajes del valle de Arreba, caracterizado por varios pliegues anticlinales y al fondo distinguimos la parte más oriental de la cordillera Cantábrica. A nuestros pies se puede distinguir el pueblo de Lándraves.

El sendero empieza a descender, ahora entre encinas y en dirección norte. Al cabo de unos cientos de metros se llega a una zona más despejada y se gira hacia la izquierda. En el siguiente tramo empezamos a descender por una suave ladera mientras el camino se hace cada vez más marcado.

En el kilómetro siete de recorrido llegamos al fondo del valle, giramos a la derecha y alcanzamos el pueblo de Hoz de Arreba. Llegamos a un primer puente sobre el río Trifón que hemos de cruzar. Alcanzamos una carretera que tomamos hacia la izquierda; de modo que continuaremos al borde del río, esta vez por su derecha.

Ignoramos un puente de cemento y tras unos cuatrocientos metros por la carretera alcanzamos un camino que deja la carretera por la izquierda. En el siguiente tramo podemos ver como discurre suavemente el río Trifón entre chopos y junto a prados semiabandonados.

Pronto llegamos a una pequeña capilla que dejaremos a nuestra izquierda. Junto a este punto está una de las surgencias que alimentan al río Trifón (que recibe su nombre de las tras fuentes que lo crean), aunque la vegetación no permite disfrutar del lugar.

Seguimos por un camino que muestras algunos quejigos dispersos de tamaño apreciable, hasta que, sin cambiar de dirección, nos acercamos a una casa aislada.

Importante: Junto a esta casa existen (junio 2011) dos perros poco amigables. Resulta recomendable salir del camino por el prado semiabandonado de nuestra izquierda de modo que rodeemos la casa a unos 50 metros, trazando una semicircunferencia y yendo en silencio. Al regreso deberemos realizar la misma operación.

El camino que da servicio a esta casa se dirige a otra similar, pero lo abandonamos por la derecha en dirección a un edificio de color blanco en malas condiciones.

El camino se transforma en un sendero que se introduce en un bosquete de encinas y desciende casi a continuación. Alcanzamos el punto más bajo y empezamos a ascender llegando a una cerrada curva. Desde este punto podemos ver la hoya del sistema del Piscarciano, una dolina formada por el hundimiento de una gran sala subterránea. Volvemos al punto más bajo y buscamos un sendero que hacia la izquierda nos acerca al fondo de la Hoya.

Aunque la vista se ve mitigada por la abundante vegetación, si el fondo de la hoya está seco observamos un gran frontal rocoso en el que se encuentra la entrada a la cueva de las Vacas. En época lluviosa discurre por la hoya el río Trifón, introduciéndose por esta cavidad (en momentos puntuales puede llegar a inundarse toda la dolina).

Volvemos al sendero principal y seguimos retrocediendo, pero casi enfrente de la vereda que desciende a la Hoya descubrimos otro sendero menos marcado. Tomamos este sendero avanzando unos primeros metros con un poco de dificultad, pero al poco podemos relajarnos.

Tras unos trescientos metros avanzando por este sendero el mismo se bifurca. Tomamos la opción de la izquierda y casi enseguida llegamos a la salida de la cueva de las Vacas. Un gran portalón de más de veinte metros de ancho que forma un entorno de gran humedad. El lugar es especialmente interesante en época lluviosa, pues desde la misma discurre el río Trifón. (ver esta entrada)

Tomamos ahora el otro sendero y seguimos descendiendo unos metros más, hacia el lugar en el que el río forma preciosas caídas de agua y a una tercera cavidad, la cueva de las arenas, de menor tamaño.

Retrocedemos hasta el sendero principal y recuperamos todo el trazado hasta Hoz de Arreba. Volvemos a cruzar al puente al que hicimos referencia anteriormente. Entramos en el pueblo si bien seleccionaremos las calles de más a la derecha, avanzando entre el pueblo y la ladera, pero sin ascender.

La zona cementada termina y se convierte en un precioso sendero que discurre entre grandes ejemplares de quejigo. En un cruce ignoraremos el camino inferior y continuamos a cierta altura. Al cabo de un kilómetro el camino gira a la izquierda y se aproxima al río, que superamos por una pequeña pasadera de cemento.

Al otro lado se encuentra la carretera que tomamos hacia la derecha y que aproximadamente kilómetro y medio nos lleva a Lándraves.

Comentarios

Os he puesto en youtube dos pequeños vídeos: Uno del desfiladero de las Palancas y otro de la Hoya del Piscarciano.

La mayor parte del recorrido, entre Landravés y la zona de Piscarciano, discurre por el trazado del sendero de gran recorrido GR-85, con lo que nos podremos guiar por las señales de pintura blanca y roja.

La ruta descrita está basada en la publicada por Enrique del Rivero en su segundo tomo de rutas de senderismo por Burgos, si bien el tramo entre Hoz de Arreba y las cuevas del Piscarciano discurría por la margen izquierda del río. Mi impresión es que dicho sendero está borrado o prácticamente borrado.

Por otro lado dicha ruta se completaba con la visita al pueblo de Pradilla de Hoz de Arreba, variante que yo no elegí al ir algo apretado de tiempo. Para ello como referencia se puede tomar el camino que nace justo enfrente de la pasadera de cemento, al otro lado de la carretera. Para volver existe otro camino alternativo a la pista asfaltada que nos permite reducir el recorrido final por asfalto a un kilómetro escaso. Con ello el recorrido se alargaría aproximadamente en un kilómetro.

También parece factible terminar el recorrido, aunque no puedo confirmar su estado, por un camino que nace antes de la pasadera de cemento, y que por media ladera nos va acercando hasta Lándraves en unos dos kilómetros.

Track de la ruta

Baíllo

2011-12-22T10:00:00.000+01:00

Las sensaciones que tenemos al llegar a Baíllo tampoco son mucho más alentadoras, pero al menos podemos contemplar en la parte alta del pueblo la iglesia de San Antolín, que aún muestra un interesante ábside románico.

En las cercanías, hacia la Tesla, se encuentra la ermita de la Virgen de la Hoz, precisamente junto a una garganta que desciende de la sierra. En este lugar se lleva a cabo una ancestral romería a principios de junio.

Otros pueblos del silencio: Casares

2011-12-21T14:49:00.000+01:00

Transitar por buena parte pueblos de Cuesta-Urría exige grandes dosis de autocontrol para no dejarse llevar por la tristeza y ganas de huir que transmiten sus desoladas calles y arquitectura popular muy venida a menos. Este es el caso de Casares, del cual no os muestro mas que esta foto pues lo primero que me encontré al llegar fueron los perros ladrando y la sensación de que se había convertido en una "esta es mi granja y hago lo que quiero y no son bienvenidos los visitantes". De verdad, estoy deseando que algún lector me corrija.

No os puedo decir mucho más de este lugar. Según cita el Diario de Burgos, mientras que en 2007 y 2008 aparecía sin habitantes, en 2009 tuvo un empadronado y en 2010 vuelve a figurar despoblado. Según mi censo de 1900 por entonces tenía 38 habitantes que ocupaban 11 viviendas.

Iglesia de La Aldea

2011-12-19T14:27:00.000+01:00

Nuestra siguiente parada es muy breve, apenas un instante, para contemplar la iglesia de la Santa Cruz de la localidad de La Aldea. Destaca sobre todo por su torre fortificada del siglo XIV.

Bisjueces

2011-12-16T14:57:00.000+01:00

Tras dejar atrás las tierras de Valdivielso y después de una breve escapada para ver el roble Nales viene una serie de entradas para ver algunos de los pueblos que se erigen en la cara norte de la Tesla. El primero que mostraremos es tal vez el más conocido, o más bien el menos desconocido. Se trata de Bisjueces.

La tradición ha querido asociar el nombre de Bisjueces con el lugar donde se reunían para impartir justicia los dos legendarios jueces que gobernaron Castilla en los primeros años desde su creación (allá por los inicios del siglo IX). Laín Calvo, y Nuño Rasura. Mientras que Laín Calvo se supone enterrado en el cercano pueblo de Villalaín, Nuño Rasura habría ido a parar a una iglesia ya desaparecida en Cigüenza.

Está contrastada su falsedad como jueces legendarios, pero no tanto su genealogía, la cual indica que El Cid descendería de Laín Calvo y Y Nuño Rasura sería el abuelo de Fernan González. En todo caso todo apunta a que esta teoría es una invención para dar mas empaque a ambos personajes y reafirmar una temprana independencia de Castilla frente a León. Los primeros indicios de la leyenda datan de la segunda mitad del siglo XII y sobre todo en el texto del Poema de Fernán González, ya del siglo XIII.

Pero ¿de donde viene entonces el nombre de Bisjueces?. Pues según algunos, el nombre deriva de "Dos Hoces" o desfiladeros que se encuentran en las cercanías. En todo caso es en este pueblo en donde se encuentran las únicas pistas de estos personajes, más en concreto en la portada de su parroquial, cobijada por un gran y esbelto pórtico renacentista.

Precisamente decorando la misma aparecen las esculturas sedentes – con sus correspondientes inscripciones latinas y protegidas por dos hornacinas aveneradas- de Laín Calvo y Nuño Rasura. En la portada también se pueden contemplar las más clásicas representaciones de San Juan Bautista, San Pedro, San Pablo y Dios Padre. Todo este conjunto presenta una disposición que en cierta manera recuerda las trazas del Arco de Santa María de Burgos.

Árboles singulares: el roble Nales

2011-12-15T14:10:00.001+01:00

Comentando otras cosas con autor de la página árboles Singulares de España, salió a colación este roble, a cuya contemplación había renunciado dos años antes. Siguiendo sus indicaciones pude llegar sin mayores problemas.

Tomamos la carretera que comunica el Puerto de Carrales con Polientes. Pasados siete kilómetros y superado Rucandio, nos desviamos por el ramal que hacia la izquierda nos lleva a Lomas de Villamediana y otros pueblos del alfoz de Bricia de los que ya hablamos en su momento. Enseguida nos encontramos con un camino hacia la izquierda donde podemos dejar el coche.

Caminamos por la carretera tomando una curva a izquierdas y superando un puente. Enseguida buscamos un sendero que hace a la izquierda de la carretera y dejando el pequeño arroyo también a su izquierda.

A los pocos pasos cruzamos el pequeño cauce, dejamos atrás una zona donde se almacena forraje, y comenzamos a ascender paralelos al arroyo, aunque alejándonos poco a poco del mismo.

Pasados unos 400 metros desde la carretera, en una zona más despejada, el camino más marcado va hacia la izquierda, en sentido contrario al arroyo. Nosotros vamos hacia la derecha por una desdibujada trocha realizada para la replantación de pinos hacia los que nos dirigimos.

Recorridos unos trescientos metros por esta nueva vereda, veremos como nos volvemos a acercar al arroyo, del que nos separa un alambre de espino, y luego la pista afronta un giro hacia la izquierda y un descenso. Justo en este punto hemos de cruzar el vallado y buscar el roble, del que nos separan tan sólo unos metros. Está muy cerca del curso de agua, pero no hay que cruzarlo.

El árbol tiene muchas ramas secas, pero aún sigue vivo.

El perímetro es de unos siete metros y medio.

Más imágenes de este "abuelo".

En las cercanías existen otros ejemplares de notable tamaño. Este está al otro lado del arroyo, y se ve bien desde el punto donde hemos de cruzar la valla metálica.

Este otro queda algo más hacia la derecha y a una altitud algo superior. Su grosor es considerablemente menor pero su porte bien lo compensa.

El roble Nales figura en el catálogo de Especímenes singulares de Castilla y león, sus coordenadas (ED50) son X=429273 e Y=4749634. Si váis a finales de la primavera o en verano os recomiendo tener cierto cuidado con las garrapatas.

Track del recorrido, pasando por los tres árboles citados.

La Fuente del Oro María

2011-12-13T18:02:00.000+01:00

No es ningún secreto que soy un enamorado de la provincia que me vio nacer, de sus pocas grandezas y de sus muchas miserias (de ello son buena prueba las más de 500 entradas que llevo publicadas en este blog); y este sentimiento se ve reforzado cuando; de cuando en cuando, me encuentro con lugares como éste, tan humildes, originales y desconocidos, y precisamente por ello tan súmamente especiales.

Siguiendo por la carreterita que conduce desde Cereceda hasta el pequeño embalse al que da nombre. Justo antes de un pequeño túnel, se encuentra una pequeña surgencia natural de caudal relativamente importante. Es la Fuente del Oro María.

La originalidad de esta fuente está en el hecho de que es intermitente, es decir, que tan pronto como mana con fuerza, se seca repentinamente. Pero además, a diferencia de otros escasos ejemplos como las Fuentes Tamáricas de Velilla del río Carrión o la Fuentona de Ruente, en este caso sí que obedece a un ciclo más o menos establecido, lo que no la hace menos sorprendente. En efecto unos tres minutos después la fuente presenta este aspecto.

Y así está otros tres minutos hasta que vemos como el agua vuelve a ascender por el hueco inicial y a manar de nuevo en un ciclo sin fin.

Aunque al parecer esto se confirma sobre todo en primavera y otoño.

Si leemos el artículo referido a las Fuentes Tamáricas, vemos como en la antiguedad se les confirió un poder de funesto presagio, pues vaticinaban la muerte próxima de aquel que al observarlas por primera vez las encontrara secas. En principio desde el siglo XVII se han asociado estas legendarias fuentes con las de Velilla del Río Carrión, pero nunca se sabe...

Los lugareños, por el contrario, han dado una utilidad mucho más amable a esta fuente. Tradicionalmente se acudía al lugar (y especialmente las parejas de enamorados), y se cantaba esta copla cuando la fuente estaba seca, para que volviera a surgir:

“Fuente del Oro María

sal y da de beber a esta niña.

Si se lo dás

por el río arriba subirás

si no se lo das

por el rio abajo bajarás”.

Al parecer hasta no hace mucho hubo un cartel o inscripción junto a la fuente con esta rima.

Nuestro poeta Bonifacio Zamora completaba la historia con esta poesía:

Que la fuente intermitente

de Cereceda es la fuente

del oro, lo dice el coro

de voces, entre la gente,

cantando: "Fuente del Oro,...

Porque un buen día María,

fué a la fuente, sonriendo

Sonreía

María, la fuente viendo

intermitente brotar

mientras la fuente decía:

- ¿ No me dices el Cantar

Fuente del Oro, María?

María, nada decía

Sonreía

y mirábase curiosa,

como en espejo, la cara

en el cristal de agua clara.

repitiendo: -Soy hermosa-

¡Eres hermosa! - la fuente

repetía, - y un tesoro

es la cabellera de oro

que rubia adorna tu frente.

¡ Si pudiera

copiarte la cabellera

en el agua trasparente!...

Volvió la fuente a brotar,

volvió María a mirar

y vió con agrado que era

de oro su cabellera,

que el agua pudo copiar.

Y la fuente proseguía

intermitente y sonora:

- Pues es de oro y es mía

tu cabellera de aurora,

si antes no lo merecía

¿No es verdad que soy ahora

Fuente del Oro, María?

A la fuente intermitente

de Cereceda la gente

le dice desde aquel día

siempre que canta a la fuente:

"Fuente del Oro María".

Y allí nos quedamos sonriendo como María, viendo uno de estos diminutos milagros de la naturaleza; hasta que, es cierto, una pareja muy joven allegóse junto a la fuente, lo que nos invitó a dejarlos tranquilos para cumplir el rito secular.

Ruta de Senderismo: El Valle de Valdivielso

2011-12-12T14:49:00.001+01:00

Interesante ruta que combina las mejores vistas sobre el valle de Valdivielso y el desfiladero de los Hocinos con el recorrido por los pueblos más conocidos del valle. Por el trazado y longitud implica cierta dureza y los continuos cambios de dirección pueden llevar a cierta confusión. Para no saturar el artículo de fotos no he puesto las de los cruces.

Orientabilidad: 3 (ver comentarios)
Belleza: 4
Dificultad: 3
Tiempo: 5 horas y media (17 kilómetros)

Acceso.

Desde Burgos hemos la C-629 en dirección a Villarcayo. Justo al finalizar el descenso del puerto de la Mazorra nos encontramos con las casas del Barrio Grande de Valdenoceda, en donde dejamos nuestro vehículo

Puntos de interés.

Vistas sobre el valle de Valdivielso, en especial desde los restos de San Cristóbal. Vistas sobre el desfiladero de los hocinos. Bosques mixtos. Entorno del Puente del Aire. Pueblos de Puente-Arenas, el Almiñé, Quintana de Valdivielso y Valdenoceda.

Descripción.

El barrio Grande de Valdenoceda es poco conocido pero conserva un entramado urbano de cierto interés. Buscamos un puente de factura neoclásica que nos sirve para pasar por debajo de la carretera y tomamos un camino que empieza a ascender por el barranco de las Hoces. Ganamos altura con facilidad ignorando un primer camino que desciende a la derecha.

Al cabo de un kilómetro el camino gira a la derecha abandonando la parte más empinada del barranco. 300 metros después el camino empieza a descender y justo en este punto lo abandonamos para buscar un sendero que asciende por la ladera. Aunque un poco borroso al principio al poco se muestra muy claro y lo seguimos en un largo ascenso con varias revueltas de 180 grados. En el kilómetro 3 llegamos al punto más alto, a nada menos que 1070 metros y con un desnivel superado superior a los 400.

Estamos en un saliente rocoso que se eleva unos metros sobre la planicie por la que continúa el recorrido, unos metros a nuestra izquierda aparece una especie de cercado de piedras que en realidad es lo último que queda de la antigua ermita de San Cristóbal. No podremos dejar de pensar qué razón llevó a edificar una ermita en un lugar sólo apto para las águilas.

Siguiendo las estacas de continuación del recorrido descendemos unos metros hacia una especie de planicie despejada, en dirección contraria al valle de valdivielso. Unos 300 metros después se llega a un nuevo saliente rocoso y las estacas nos indican que giremos hacia la derecha, en dirección a un aerogenerador que se ve en la loma del fondo. Continuamos así otros 500 metros hasta toparnos con un camino en el que únicamente se marcan las roderas de los vehículos. Tomamos este hacia la derecha de modo que nos volvemos a aproximar al Valle de Valdivielso y los Hocinos.

El nuevo camino discurre en dirección NE durante un kilómetro, hasta que en las proximidades de unos postes eléctricos desaparece. Aquí giramos hacia la derecha siguiendo las indicaciones del sendero de pequeño recorrido, primero hacia el SE y luego hacia el E en busca de un nuevo barranco que desciende directamente hacia los Hocinos.

En esta nueva canal empezamos por el lado orientado al norte, pero cambiamos de vertiente justo cuando el sendero se empieza definir algo más y junto a una fuente que estará seca casi todo el año. Ignoramos una opción para descender y nos cruzamos con otra senda que asciende desde la parte baja y por la cual ascendemos. Podríamos tomarla hacia abajo y la ruta se reduciría unos 3 kilómetros.

Ascendemos por un curioso tramo por la roca desnuda. Al final del mismo continuamos sin cambiar de dirección unos 200 metros y siguiendo las indicaciones giramos a la derecha, todo ello por un cerrado bosque de carrasca. 900 metros después del último giro llegamos a un punto en el que se intuye un sendero que desciende entre encinas de mayor tamaño.

Descendemos unos metros por este sendero y llegamos inmediatamente a un mirador natural que cae a pico sobre la parte norte del cañón de los Hocinos, con el Ebro 250 metros más abajo.

Volvemos a subir esos metros y continuamos por el sendero, cada vez más marcado, que gira paulatinamente hacia la derecha para volver al barranco. El sendero acabará volviendo a la vertiente húmeda de esta canal, en donde encontramos incluso algunas hayas, al punto en el que la senda se convierte en un camino más marcado.

Lamentablemente el camino se ha visto convertido en una torrentera con el paso de los años, lo que dificulta un descenso que en caso contrario debería de ser cómodo. En todo caso cubrimos rápidamente el kilómetro y medio que nos separa del fondo del valle.

Encontramos el Ebro junto al llamado “Puente del Aire” y el área de esparcimiento aneja. Cruzamos el puente y al otro lado localizamos un camino junto a una antigua ermita en ruinas (la ermita de las ánimas) y que sigue en dirección sur.

El camino sigue al borde del Ebro y deja a un lado otro camino que asciende por la izquierda. Poco después empezamos un suave ascenso. Si nos fijamos en el camino tallado en la roca observaremos algunos tramos empedrados. En realidad este es un tramo del llamado “camino del pescado”, que juego continúa ascendiendo La Mazorra.

Llegamos a la altura de la antigua fábrica de Lanas y Penal de Valdenoceda. A nuestras espaldas tenemos unas excelentes vistas del Puente del Aire y Los Hocinos. De frente bellas estampas de Valdenoceda y Quintana de Valdivieso.

En este punto nos alejamos del Ebro caminando junto a campos de cultivo en dirección a Puente Arenas. Rechazamos un par de desvíos antes de llegar a este pueblo, el cual atravesamos por su calle principal. Veremos interesantes edificios entre los que se incluye un gran palacio convertido en establecimiento hostelero.

Llegamos al borde del Ebro y al poco a un puente por el que lo cruzamos. Al otro lado encontramos un camino de frente, que tomamos abandonando la carretera. Nos esperan unos dos kilómetros hasta El Almiñé. Caminamos primero por caminos de concentración entre cultivos, tomando un primer desvío a la derecha y otro a la izquierda.

Llegamos al borde de la carretera principal justo en el punto en el que nace la pista que da servicio a El Almiñé. Alcanzamos el pueblo que también tiene interesantísimos puntos de interés. El más importante es su iglesia románica, una de las más interesantes de la provincia.

Justo debajo de la iglesia encontramos una gran casa-palacio. Seguimos por el no muy definido camino que nace junto a la misma. Este sendero discurre junto a un muro de piedra hasta llegar a una plantación de nogales, que bordeamos. Llegamos a un camino mucho más marcado que tomamos hacia la izquierda pero que abandonamos hacia la derecha unos metros después.

Subimos un poco y aparecen ante nosotros las torres de todos los edificios singulares de Quintana, el primero la torre de Loja, algo separada del pueblo. Llegamos a la localidad y a la vera de la torre de San Martín, un alojamiento hostelero muy bien equipado. Junto a la misma giramos casi 180 grados hacia la izquierda y abandonamos el pueblo junto a un restaurado lavadero.

De frente encontramos una bifurcación tomando la opción izquierda. Unos metros después llegamos a un nuevo cruce tomando el camino de la derecha y un poco después otro de nuevo a la derecha.

De esta manera llegaremos al punto desde el que ya se ve el barrio Grande de Valdenoceda. Poco antes de llegar hemos de tomar el camino que por la izquierda lleva al caserío. Una vez en el mismo sólo hemos de recorrer sus calles hasta el lugar donde dejamos el vehículo.

Comentarios

La ruta descrita se corresponde el sendero de pequeño recorrido PR-BU-186, incluido dentro de la red de senderos de la Merindad de Valdivielso, con una pequeña variante, pues el sendero propiamente dicho comienza y termina junto a la iglesia románica y torre de Valdenoceda, a unos 500 metros del Barrio Grande. Escogí esta opción para recortar un poco el trayecto, pero merece la pena ver estas dos construcciones.

Aunque la señalización es buena, la cantidad de cruces y cambios de dirección, y los tramos sin sendero definido, hacen que seguir el recorrido sea algo complejo, salvo que se disponga de GPS y track. Este aspecto dependerá también de cómo se mantenga la señalización y el sendero en el futuro.

La ruta es algo larga y hay un fuerte desnivel, pero tampoco es especialmente dura. La época recomendable es el principio de la primavera. Disponemos de fuentes en los pueblos. Todos ellos son de gran interés, tal cual podemos conocer en otras entradas de este blog.

Track de la ruta:

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2303700

La ermita de San Cristóbal

2011-12-02T11:01:00.000+01:00

En una apartadísima y sobrecogedora atalaya con excepcionales vistas sobre el valle de Valdivielso (lástima de que la foto esté hecha demasiado pronto) encontramos los restos de una edificación que se corresponden con la antigua ermita de San Cristóbal.

Simplemente por la originalidad de su ubicación merecería la pena hacer una mención este lugar, pero es que además existe una curiosa historia relacionada. Hasta tiempos relativamente recientes existío una cofradía dedicada al santo, remontándose las referencias a la misma nada menos que al año 1628.

Cuentan que un pastor un tanto rudo entró un día a la ermita y dijo “San Cristobalón, bailas o no bailas”, y como quiera que no obtuvo respuesta, éste le asestó un golpe en la pierna izquierda partiéndola, y así se guarda la figura en la actualidad en la iglesia de Quintana de Valdivielso. Hasta donde he podido saber se sigue celebrando la festividad de San Cristóbal en Quintana, el primer domingo de junio; alternándola anualmente con Valdenoceda.

En la próxima entrada, que probablemente tendrá que esperar a la semana del 12, os describiré una ruta de senderismo para acceder a este curioso emplazamiento.

Valhermosa

2011-12-01T11:15:00.000+01:00

Paramos en este lugar de nombre tan sugerente y nos encontramos con esta delicada sopresa

Se trata de una aldaba ubicada en esta añeja puerta.

Muy cerca el elemento de mayor valía del caserío, la torre de los Sarabia de Rueda.

Esta casa es conocida como "El Fuerte" y llama la atención el escudo en esquina.

Otra casa con un centenario arco apuntado casi echado a perder

Bastante peor es el estado de la Iglesia de la Santa Cruz, originaria del siglo XVI con elementos anteriores, y ya arruinada. Actualmente se celebran los actos religiosos en una ermita ubicada en el centro urbano.

Arroyo de Valdivielso

2011-11-30T11:08:00.000+01:00

Arroyo de Valdivielso presenta una configuración muy similar a la del vecino pueblo de Quecedo, con una alargada calle principal junto a la que se agolpan edificaciones hidalgas de importancia.

Esta casa procede del siglo XV. El escudo es del siglo XVI, probablemente perteneciente a los Valdivielso. El elemento más original son las columnas.

Casa de los Arce-Zorrilla y Rueda.

Otra perspectiva de la calle.

En la entrada del pueblo, la casa de los herederos de don Pedro Alcaraz, conde de Baeza. Original del siglo XVIII, destaca por su fina sillería.

Los Cárcavos

2011-11-29T13:08:00.002+01:00

Desde el pueblo de Quecedo se observa hacia el norte una llamativa Hoz conocida como Los Cárcavos. Es un lugar muy interesante como parte de una exploración de la sierra de La Tesla, pero de momento aprovechando que estamos en la zona vamos a hacer una primera exploración al lugar.

Para ello seguiremos la alargada calle principal del pueblo hasta abandonarlo. Aquí tenemos uuna bifurcación en la que seguiremos el camino izquierdo. Muy pronto llegamos a un primer paso de una dorsal rocosa, muy cerca de una granja, donde dejamos el vehículo.

Podemos pasar junto a la granja o tomar un camino un poco menos marcado más hacia la derecha, evitando con ello encontrarnos con los dentudos guardianes. Poco despues ambas opciones confluyen y se acercan a la Garganta.

Caminaremos junto a un cauce probablemente seco, hasta que el camino que seguimos gira brucascamente hacia la izquierda. Nosotros buscaremos una senda que sigue junto al río.

La garganta se hace cada vez más estrecha y profunda. Las rocas toman protagonismo.

Al cabo de unos minutos hemos de esforzarnos para el avance, estirando las piernas para pasar de piedra en piedra

El sendero parece concluir junto a una cascada, pero una pequeña vía ferrata permite avanzar, no sin ciertas complicaciones.

Una toma del lugar, antes de afrontar el paso citado.

El valle de Valdivielso al fondo.

Imagen tomada desde la parte alta de la vía ferrata.

Vista hacia arriba. Aún nos quedan unos interesantes metros por esta especie de "tubo".

Vista desde la parte alta del tubo. Desde aquí hacia arriba se acaba la garganta.

Las fotos están hechas a principios de Julio. En época más húmeda tiene que estar mcuhos más bonito, pero más complejo de recorrer. Os pongo uno de los dos pequeños vídeos que grabé en este punto.

Quecedo de Valdivielso

2011-11-25T12:21:00.000+01:00

Como hemos visto en otros pueblos de Valdivielso, y como veremos en otros, Quecedo es también lugar de varios palacios y casas fuertes, lamentablemente en su mayoría en mal estado de conservación. El ejemplo más evidente es este Palacio de los Huidobro, originario del siglo XVI. Presenta tres pisos y las almenas que la coronan están reforzadas por garitones en las esquinas. En uno de sus flancos aparece un palacio, que tambíen está rematado por almenas.

Este otro palacio, conocido por varios nombres, entre ellos el de Palacio de los Gómez, presenta en su escudo la simbología del arzobispado. Se encuentra al borde del colapso.

Esta es la casona Esteban Arco

Ruta de senderismo: El Pico San Millán por las Cascadas de Altuzarra (segunda parte)

2011-11-24T14:10:00.001+01:00

(viene de aquí)

Tras el merecido descanso es hora de emprender el descenso. Entre las varias posibilidades nosotros tomaremos un sendero que nace retrocediendo unos metros desde la cumbre. Sin mucha dificultad encontraremos la vereda que desciende hacia la derecha por la empinada pendiente, de modo que pasa bajo la vertical de la cima y continúa hacia el este. Con cuidado de no caer en este tramo descendemos paulatinamente en busca de una nueva arista. Alcanzaremos la misma tras asomarnos por un momento hacia el barranco del río Morales.

Girando paulatinamente hacia la izquierda volvemos al circo de San Millán y empezamos a descender por una pesada pedrera que nos obliga a no perder la atención ni un momento. Siguiendo los hitos montañeros vamos perdiendo altura con rapidez buscando el centro del circo.

Por momentos atravesamos espacios en los que las rocas aparecen cubiertos por una capa herbácea, pero en general el tramo complicado es bastante largo, mientras que paulatinamente junto a nosotros van naciendo los diversos manantiales que forman el río Urbión.

Durante la última sección de este complicado tramo dejamos el arroyo a la derecha, el cual forma ya alguna cascada. No será, en todo caso, hasta la cota 1600 cuando alcancemos las primeras hayas, que habremos estado observando bajo nosotros durante todo el descenso.

El hayedo va tomando paulatinamente fuerza mientras nos aproximamos al río, que cruzamos pasando de piedra en piedra, junto a una secuencia de pequeños saltos. Desde este punto nos vemos inversos de nuevo en el bosque y nuestro avance se hace más cómodo ya que en general el sendero es bastante liso y ancho, salvo en puntos encharcados y en las zonas en donde hay que vadear el río.

En momento de solazarnos con los múltiples y preciosos rincones que nos depara el hayedo y el río al que se le van sumando más y más arroyos. Vamos así perdiendo altitud paulatinamente sin mayores novedades que las comentadas. En tramos algo más complejos tendremos la opción más monótona de alejarnos del río o más compleja e interesante de seguir junto al mismo aunque nos veamos obligados a hacer equilibrios entre piedra y piedra. Aquí va un pequeño muestrario de lo que nos espera.

En la cota 1225 encontramos una señalización de la senda Enrique del Rivero, que no es sino un cortísimo ramal que nos acerca al punto desde el que el periodista tomó la más famosa imagen de este hayedo.

Desde aquí aún nos queda un tramo de gran interés, el cual podemos dar por concluido cuando lleguemos a un rustico puente sin barandilla fabricado con troncos y tierra. Muy poco después llegamos al punto donde tomamos el sendero de las cascadas y desde aquí por un camino muy cómodo alcanzamos el área recreativa y nuestro vehículo.

Comentarios

Debido a su longitud, su desnivel (partimos de unos 1050 metros) y los tramos en los que el sendero obliga a esforzarnos la ruta puede considerarse como dura, aunque no complicada. En todo caso un mínimo de preparación y experiencia previa es necesario.

Nos encontraremos, especialmente en otoño, con bastantes personas que tan sólo remontan el río un par de kilómetros. Si lo que nos interesa es la senda de las cascadas podemos descender por el camino alternativo que hemos señalado en la descripción. Esta opción implica recorrer tan sólo unos diez kilómetros y la dificultad y desnivel son muy inferiores.

Entre las peculiaridades de este valle está el hecho de que guarda muy bien la humedad. En épocas lluviosas o de deshielo es muy complicado, por no decir imposible, con lo que lo más recomendable es buscar el verano y muy especialmente el otoño, cuando los hayedos estén en su plenitud cromática. En todo caso es prácticamente obligatorio utilizar calzado impermeable y con niebla o tiempo inestable se debe intentar evitar salvo que seamos conocedores de la zona.

Track de la ruta:

El Día de los Bosques Autóctonos

2011-11-23T14:08:00.000+01:00

Me permitiréis que haga un pequeño inciso en mi descripción de la ruta al Pico San Millán para recordar que hoy es el día de los bosques autóctonos en España; engoblado además en el año Internacional de los Bosques.

Aprovecho para hacer memoria de los bosques que os he mostrado en este blog en sus cerca de tres años de existencia, y aquí van algunos de ellos: Los hayedos del San Millán, Otero y Mencilla, los bosques del alto Pedroso, la Dehesa de Monasterio de la Sierra, las dehesas y rodales de Valdelaguna, los bosques de Juarros, los Hayedos de Ordunte, los Hayedos de Losa, los Pinares de la Sierra, la Hoya de Huidobro, Los Montes de Oca, El monte Hijedo, La dehesa de los Jaramillos, el hayedo de Carrales, el desfiladero del Ayuda, el bosque de Las Pisas, La Tejeda de Panizares, los pinares de la ribera del Duero, El robledal de Edilla...integrando además alrededor de una cincuentena de entradas dedicadas a los árboles singulares burgaleses.

Todos ellos, unos más humildes, otros más exhuberantes, invitan al caminante a introducirse en los mismos y disfrutar de ese mundo tan auténtico como es el bosque. Y lo mejor de todo es que aún quedan muchos por descubrir.

Ruta de senderismo: El Pico San Millán por las Cascadas de Altuzarra (primera parte)

2011-11-22T13:51:00.000+01:00

Aunque es muy difícil comparar desde un punto de vista estético unos senderos con otros, y en muchas de ellos encontramos elementos de notable interés, podemos llegar a afirmar que esta es la ruta de mayor belleza de las que se pueden realizar en la provincia burgalesa, al menos desde un enfoque meramente visual. Los hayedos que envuelven las rutas de ascenso y descenso, las amplias perspectivas que se divisan, y el hecho de alcanzar la cumbre provincial son elementos que dejan atrás a otras alternativas, al menos en periodo otoñal.

Como he decidio poner bastantes fotos, voy a dividir la entrada en dos, para no saturarla demasiado. En todo caso ya os adelanto que las imágenes (al menos las mías) quedan muy atrás respecto a la impresión visual directa. Como referencia añadiré que la ruta está realizada el puente de Todos los Santos.

Dificultad: 5
Orientabilidad: 4
Belleza: 5
Tiempo y distancia: seis horas y media y 16 kilómetros.

Situación.

Hay que salir de Burgos por la N-120 en dirección a Logroño. A la altura de Ibeas de Juarros nos desviamos por la carretera que se dirige a través de Arlanzón hacia los pantanos. Poco después de pasar junto a la presa del primero hay que seguir la carretera que enfila hacia Pradoluengo. Poco antes de arribar a Pradoluengo, llegamos a Santa Cruz del valle Urbión. Este lugar esta formado por dos barrios muy separados entre sí. Desde la carretera tomamos la calle que nace hacia la derecha y que nos conduce al barrio superior. Atravesamos este segundo barrio y seguimos por el camino principal. En un cruce principal tomamos la opción izquierda en dirección al área recreativa de Zarzia. Aún deberemos avanzar aproximadamente dos kilómetros más, siempre dejando el río a nuestra derecha, antes de llegar a dicho punto. Serán unos 3 kilómetros desde el cruce de la carretera.

Puntos de Interés

Hayedos. Cascadas de Altuzarra. Cursos del arroyo Altuzarra y Urbión. Vistas desde el pico San Millán.

Descripción de la Ruta

Desde el área de Zarzia, en donde encontramos un pequeño refugio, unas mesas y una impresionante haya, iniciamos nuestro recorrido cruzando el río Urbión por un puente de hormigón. Este primer tramo discurre por un ancho camino acompañado de prados bosque de ribera. En las laderas observamos matorral y pinos.

Habiendo avanzado apenas unos 500 metros nace hacia la derecha un camino que nos ofrece un ascenso alternativo al San Millán, que tal vez podamos explorar en el futuro. Nosotros continuamos por el camino inferior, que transcurre prácticamente llano.

Hacia el primer kilómetro legamos a un punto en donde el camino se convierte en cauce. Un angosto paso permite continuar por la izquierda pero es mejor tomar otra opción que asciende un poco hacia la derecha y cruza un arroyo (el arroyo de Abanza) por un puente de madera.

Apenas unos instantes después, muy cerca de una cabaña, hemos de prestar atención para localizar el inicio del sendero que hacia la derecha conduce hacia las cascadas de Altuzarra. Desde aquí unas pequeñas estacas, pequeñas manchas de pintura en los árboles y montoncitos de piedra serán las señas de identidad para no perder la vereda.

Avanzamos subiendo moderadamente hacia la derecha pero luego tomamos un giro y nos vemos obligados a esforzarnos para superar de piedra en piedra un tramo con mayor pendiente. De esta manera llegamos a una zona en donde tenemos muy buenas perspectivas de la primera parte de la ascensión.

Llegados a este punto nos internamos en un pinar y dejamos de ascender, e incluso perdemos altitud. Superamos una pequeña pedrera y finalmente llegamos al borde del arroyo de Altuzarra. De frente continúa un sendero más directo pero como nosotros queremos conocer las cascadas nos fiamos del cartel que nos indica la distancia a la que se encuentra cada una de ellas.

Entramos pues en una zona en la deberemos prestar mayor atención a las estacas y las manchas de pintura, pero en donde en todo caso iremos anexos al río, bien a un lado, bien a otro. Por un paraje de ensueño, delicia del aficionado a la fotografía llegamos a la primera cascada.

La superamos por su lado izquierdo y continuamos buscando los pasos más adecuados a la vera del arroyo. Un tramo más adelante llegamos a la segunda cascada, casi escondida pero de mayor altura.

Para continuar debemos retroceder unos metros y ascender por la ladera derecha, separándonos un poco del arroyo unos metros pero luego girando de nuevo hacia el mismo. Un paso entre dos rocas nos da acceso a la parte alta de la cascada y a la continuación del arroyo. Muy poco después llegamos a la tercera cascada, que en realidad es combinación de varias consecutivas.

Para seguir identificaremos una pequeña canal que viene por la izquierda, y al cabo de unos metros buscamos de nuevo el curso de agua al que llegamos justo por la parte superior de la cascada.

Seguimos de la misma manera; estos es, cuando a un lado, cuando a otro del arroyo, hasta que poco después encontramos en el lado derecho un cartel informativo del fin de la zona de cascadas y el sendero de salida. Estamos a unos 1400 metros de altitud. Para llegar hasta aquí habremos tardado aproximadamente hora y media, tiempo que se alargará en la medida en que perdamos muchas veces el sendero principal o nos detengamos ante la invitación de tomar una foto tras otra.

Desde dicho cartel el entorno cambia bruscamente. Al girar hacia la derecha entramos en un pinar por el que el sendero continúa ascendiendo y al cabo de unos 500 metros salimos a una zona más despejada, coincidiendo con una arista que desciende desde el cordal.

Encontramos en este punto un cartel informativo. De frente iniciaríamos el descenso que conduce al refugio de Zarcia por el camino que señalamos en el inicio de esta descripción, pero nosotros giraremos hacia la izquierda siguiendo la arista en su ascensión.

Muy poco después llegamos a Majada Garrula, tal y como nos indica un cartel. De frente la arista se hace más rocosa y el sendero salva este obstáculo bordeándolo por la derecha. Pasamos así al curso alto del arroyo Altuzarra. Bajo nosotros encontramos el pinar, en la ladera de enfrente se extienden las hayas y por encima empiezan las praderas de alta montaña.

Sin demasiado esfuerzo alcanzamos de nuevo el curso del arroyo; punto desde el cual la pendiente se hace exigente. Andamos ya por praderías por un sendero formado por las pisadas de los montañeros. No mucho después encontramos una preciosa cabaña con techo de hierba, que se sitúa a más de 1700 metros de altitud.

Unos doscientos metros después de superada la cabaña llegamos a una nueva arista. Es momento de girar hacia la derecha y afrontar definitivamente el ascenso hasta el cordal. Es sin duda el tramo más duro del ascenso.

Buscando los hitos montañeros, pero siguiendo en todo caso la ascensión directa hacia la cumbre, observamos un tanto hacia la derecha el edificio que señala la cumbre del Trigaza y un tanto hacia la izquierda el pico San Millán, con su vértice geodésico.

Tomando frecuentes descansos en los que podemos admirar el amplio paisaje que vamos dejando a nuestras espaldas llegamos por fin al cordal principal de la demanda Burgalesa, justo en un pequeño collado que se sitúa a 1950 metros.

Seguiremos el cordal hacia la izquierda, viendo ha claramente, si el día es despejado, nuestro objetivo. Ascendemos un poco más y nos lamentamos por el descenso posterior hacia un nuevo collado, a 1900 metros.Desde aquí es todo ascenso, que nos tomaremos con calma, hasta alcanzar finalmente el pico San Millán, a 2131 metros de altitud, Cumbre de la provincia de Burgos.

Los paisajes que se contemplan desde aquí son amplísimos, limitados en casi todas las direcciones únicamente por la neblina. Es lo que ocurre hacia el Oeste y el Norte, en donde llama la atención la planicie mesetaria. Se distingue con cierta facilidad la montaña palentina y mucho más próximas las elevaciones que protegen las merindades burgalesas.

Hacia el sur encontramos en primer plano los amplios y poco poblados valles de sur de la demanda y pasado el Mencilla se observa de nuevo la meseta. Si la visibilidad es buena podemos intuir el Sistema Central. Hacia el este el paisaje es más abrupto, como continuación del resto de la sierra de la Demanda y el Sistema Ibérico. Las cumbres más cercanas identificables son el Pico Otero, el San Lorenzo y los Picos de Urbión.

Iglesia de San Pedro de Tejada

2011-11-18T13:18:00.002+01:00

No voy mucho a San Pedro de Tejada, y ello pese a la inigualable belleza de este maravilloso templo. Tal vez sea porque sé que no necesita tanto ser difundido, tal vez por el dolor que supone el hecho de que la iglesia románica más interesante de toda la provincia sea propiedad privada.

Sí, ya sé que muy probablemente sin los Huidobro no se hubiese podido conservar, pero en ningún otro sitio tengo una sensación de humillación tal como la que transmiten los guías-propietarios del lugar. Nada que ver, por ejemplo, cuando visité Santa María de Bujedo.

Aquí tenemos la entrada, ahora protegida por una verja que impide la visión exterior; tal vez para evitar expolios, tal vez para evitar que la gente tome fotos del exterior y no pase por caja. El edificio lateral es posterior, destinado a la recogida del pago de los diezmos de las posesiones del antiguo montasterio.

Vista del templo con la sierra de la Tesla al fondo. Lo más destacado son las formas armoniosas y la altura conseguida, gracias sobre todo al empleo en determinadas zonas de la piedra de Toba.

La portada concentra el mayor interés escultórico.

Destacan los frisos de los apóstoles. En especial este en el que aparece Cristo con san Juan dormido y Judas comiendo de su mano a la vez que roba un pez.

Un león luchando con una figura humana.

Otra vista del templo. La torre prismática es excepcional.

Los canecillos tiene muy buena talla y su temática es interesante. Abundan los de simbología erótica y lúdica.

por esta puerta se conectaba el templo con las dependencias del antiguo monasterio.

Como habréis podido deducir, no se permiten fotos en el interior. Tampoco se permite la subida a la torre por unas supuestas obras que no acaban de llegar.

En la red y en publicaciones especializadas podéis encontar más información técnica sobre el templo. En todo caso quiero dejaros algunas informaciones más bien históricas y poco conocidas; en todo caso casi todo lo que rodea a la historia de esta iglesia y su antiguo monasterio está envuelto en cierto halo de misterio. Lo que escribo aquí procede en su mayoría del libro "San pedro de Tejada y su retablo". de Joaquín de la Iglesia Alonso de Armiño.

Existe un documento de cronología dudosa, posiblemente de hacia 860, denominado “pacto de Tejada” en el que se cita al rey Ordoño y al conde Rodrigo y que tradicionalmente se considera el documento de fundación del monasterio. En el mismo las principales parroquias del valle prometen sumisión al abad Rodanio. En todo caso se hace referencia a la existencia de una regla anterior, con lo que la fundación original podría retraerse hasta el siglo VIII. Como ya citamos a la hora de describir el colegio de niñas huérfanas de Quintana de Valdivielso, varios capiteles de origen mozárabe fueron encontrados junto a la iglesia hacia 1920.

La documentación existente estimula la teoría de que San Pedro de Tejada, como algunos otros lugares de temprana fundación, fue sede episcopal a temporadas, tras la dispersión de la primitiva diócesis de Oca tras la invasión sarracena. En 1011 pasa a depender de Oña, junto con todas sus posesiones. Esta situación tendrá unas consecuencias contradictorias: por una parte se cercenará la posibilidad de ampliar los dominios pero por otra se garantizará su mantenimiento bajo el amparo de un monasterio tan poderoso. Muy probablemente sin esta vinculación a Oña no se hubiese podido construir el templo de que hoy disfrutamos.

Se calcula que la iglesia se empezó a construir a finales del siglo XI y tiene influencias Navarras, posiblemente relacionadas con la permanencia de San Iñigo (el más afamado abad de Oña) en san Juan de la Peña. Precisamente respecto a este monasterio se detectan ciertas similitudes, como el ajedrezado que hay en torno a los arcos, los entablados de los capiteles, la forma arquitectónica y, sobre todo, los arcos ciegos que adornan la parte baja del interior del ábside. También hay que tener en cuenta que Sancho el Mayor de Navarra fue enterrado en Oña.

En todo caso existe muy poca información de este monasterio más allá de lo que podemos observar en sus piedras. En 1580 se sabe que habitan monjes pero en 1616 no figura Tejada como lugar de vecinos. Es decir, en la primera mitad del siglo XVII tejada se despobló de vecinos, aunque el monasterio podría seguir habitado. En 1670 es cuando Argáiz ve los muros medio derruidos. Posiblemente en esta fecha ya no tendrían residencia regular los monjes en este lugar, habiéndose trasladado a Oña; aunque se seguían recogiendo y almacenando los frutos de los diezmos, pues el edificio utilizado para tal fin, que aún vemos al lado de la iglesia, es posterior.

Precisamente respecto a la despoblación del monasterio existe una inquietante leyenda. Cuentan de una epidemia que asolaba los fértiles pueblos del Valle y los piadosos monjes en su intento por asistir a los vecinos, fueron cayendo uno tras otro hasta que sólo quedó uno. Este, notando su cuerpo muy débil, cavó su propia fosa y acostándose en la misma, esperó su muerte que tardó poco en llegar.

Otra tradición relacionada con este lugar es el supuesto fragmento de la Vera Cruz, traído según crónicas en 1603 a Tejada, desde un origen incierto. Un monje la custodiaba y los pueblos vecinos hacían donativos para acogerse a su protección. En el año 1845 se acordó llevarla a Quintana, por encontrarse el puente ruinoso, con la obligación de devolverla una vez reparado. El puente se reparó pero la imagen no volvió.

Y aún podemos mencionar un último tesoro semidesconocido de este monasterio. Se trata de un retablo gótico, mandado colocar por el abad de Oña, Fray Alonso de Madrid, entre los años 1506 a 1512. De su análisis se desprende que no estaba hecho para esta ubicación y ni siquiera formaba una unidad, tratándose más bien de un reaprovechamiento de diversos cuadros pintados con otro fin. De hecho para colocarlo huberon de romperse algunos ajedrezados y capiteles, tal y como se puede ver aún observando el hueco dejado por el mismo. Aquí podemos ver una foto de hacia 1950, cuando aún estaba en la iglesia.

Las tablas del retablo se llevaron a Madrid en 1963, donde fueron restauradas en la casona del buen retiro, y tras una serie de peripecias han acabado, por fortuna, en el Museo de Burgos, donde podemos observarlas con detenimiento.

El silencio sobre el devenir de San Pedro de Tejada se extiende más allá de su fin como lugar de culto. En 1840 fueron vendidas todas las propiedades a la familia Huidobro, que es la que aún las posee. Según lo leído en el libro junto con el templo pasaron a manos de la familia los capiteles mozárabes y el fragmento de la Vera Cruz, pero nada sé de su ubicación y propiedad actual. Obviamente otras piezas fueron a parar a destinos conocidos o desconocidos. El Museo Marés, de triste renombre en el ámbito del expolio castellano, posee un crucifijo del gótico más primitivo.

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Mañana Gran Feria Agrícola, Ganadera y la de Patata de Losa.

Puente Arenas

2011-11-17T14:51:00.001+01:00

Más allá de la sin par iglesia de San Pedro de Tejada, Puente Arenas ofrece, como muchos de los pueblos del Valle de Valdivielso, excelentes ejemplos de arquitectura señorial.

Estre estos palacios podemos distinguir el del Obispo Temiño, recientemente rehabilitado como hotel y restaurante. La decoración interior está dominada por el interés del propietario en la caza mayor, a buen entendedor...

En esta imagen vemos la parte trasera del Palacio, muy cercano a la iglesia, la cual muestra una sobria portada románica.

Entre el puente de acceso y la parte principal del pueblo existe un espacio bastante despejado en donde llama la atención un gran edificio de factura decimonónica. En realidad se trata de un proyecto hotelero realizado a instancias de don Telesforo Rodríguez, médico personal de Carlos María de Borbón, uno de los pretendientes carlistas al trono de España, a finales del siglo XIX. Al parecer fué usado como edificio de colonias en el siglo pasado.

A la salida del pueblo encontramos estos grupos escultóricos, que creo son del escultor Carlos Armiño, con taller en el cercano pueblo de Cereceda.

Iglesia de El Almiñé

2011-11-16T14:32:00.000+01:00

El pueblo de El Almiñé tiene varios lugares e historias de interés etnográfico, pero hoy enfocaremos nuestro objetivo exclusivamente sobre su valiosa iglesia parroquial bajo la advocación de San Nicolás de Bari, un tanto eclipsada por la cercanía de San Pedro de Tejada, que conserva del románico todo el lado oeste y sobre todo su maciza torre sobre cúpula

Trabajado ventanal del lado oeste, que hace las veces de rosetón.

Series de canecillos, en los que no escasean los de temática erótica.

Interior del templo con paredes y bóvedas cubiertos de policromía posterior.

Tuvimos la suerte de realizar nuestra visita coincidiendo con la semana, a finales de mayo, en la que la imagen de Nuestra Señora de La Hoz permanece en el pueblo. La talla es trasladada a hombros, en la ida y en la vuelta, desde su emplazamiento habitual en la ermita que se levanta en lo alto del páramo a lo largo del empinado y tortuoso camino del pescado.

En la red podéis encontrar varios recursos con más información sombre esta valiosa iglesia; por ejemplo este.

Una mañana con los caballos de Ailanes

2011-11-15T13:18:00.000+01:00

Cambio radical no sólo de zona sino también de temática para ofreceros una breve imagen de la jornada desarrollada en el pueblo de Ailanes (valle de Zamanzas) a finales del mes de mayo. Ya os hablé de este lugar de manera muy breve hace ya algún tiempo.; pero hoy nos centraremos a la visita al Centro de Turismo Ecuestre Caballos de Ailanes, en lo que fué mi bautismo en la monta a caballo.

Caballos de Ailanes no es un centro de turismo ecuestre al uso. Se aboga por la doma natural y la interrelación entre la persona y el caballo, lo cual creo que es especialmente útil para novatos y personas con necesidades especiales. Por ello si lo que vais buscando es exclusivamente realizar una ruta de cierta extensión tal vez no sea la mejor opción; pero la verdad es que merece la pena al menos ir una vez y juzgar por uno mismo.

A la intensidad de la experiencia contribuye el hecho de que el entorno por el que se desarrolla sean los maravillosos robledales de Zamanzas. Como véis las instrucciones de "Sampe" (en la foto) no sólo me permitieron llegar a montarme en el caballo sino incluso poder llegar a soltar las manos para tirar una foto.

Castillo de Olmillos de Sasamón

2011-11-14T14:22:00.001+01:00

Dedicamos la entrada de hoy a uno de los castillos más bonitos de Burgos que a mí particulamente me parece un poco como de juguete.

La historia de este castillo aparece asociada a la de la familia de los Cartagena. Esta saga fue fundada por el judío Salomón Ha-Leví, rabino mayor de Burgos que con el tiempo, y en uno de los requiebros más insólitos de la historia burgalesa, se convertiría en obispo de su ciudad con el nombre de Pablo de Santa María.

Pedro de Cartagena, descendiente suyo y regidor de la ciudad de Burgos, puso la primera piedra del castillo de Olmillos de Sasamón a mediados del siglo XV. Aunque a primera vista presenta un recio aspecto militar, al que contribuyen las tres marcadas torres circulares, los balcones amatacados, los airosos garitones situados en dos de sus esquinas y el almenado que recorre todos sus muros, el castillo fue más bien una casa-fuerte desde la que los Cartagena controlaron sus posesiones, hicieron valer sus derechos sobre los vecinos del pueblo y, sobre todo, mostraron al mundo su ascenso y consolidación social.

Con posterioridad el castillo iría pasando de unas manos nobiliarias a otras. Es citado en un episodio de la Guerra de la Independencia, el 22 de julio de 1812, cuando los guerrilleros Santos Padilla y Melchor Cossío, quejosos del apoyo que algunos pudientes pudieron haber facilitado a las tropas francesas, le prendieron fuego.

A partir de entonces, como muchos otros, El castillo de Olmillos durmió el sueño de los justos. Así lo recordaba Bonifacio Zamora en una de sus glosas:

Castillo señorial. Palacio airoso.

Escándalo elegante de la piedra,

que a los mordiscos flébiles del tiempo

aun se resiste en torres y en almenas.

Redondos cubos, paredones fuertes,
que a sol ya sombra en los pinceles juega.
Murallas descarnadas, bajo el ampo

de la nieve, velando inultas quiebras.

Luz cenital de día luminoso

después de la nevada.

Cartagena llorará al verlo. Pero así mirado,

Isidro Gil lo trajo a su paleta.

Afortunadamente el castillo fue recuperado hace unos años como establecimiento hostelero de cierto nivel.

Para saber más del castillo y lugar de Olmillos puedes consultar su página web.

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El sábado 26 de Noviembre, a las 10:00 h tendrá lugar la Primera Asamblea contra la fractura Hidráulica de Burgos, en las antiguas escuelas de Trespaderne.

Castrillo de Murcia

2011-11-10T14:40:00.000+01:00

Retomamos estas entradas de mi visita primaveral al oriente burgalés para dedicar unas líneas al lugar de Castrillo de Murcia. En el mismo pervive todavía esta puerta de la antigua muralla.

En la parte central del pueblo vemos numerosos ejemplos de esas recias casas de piedra tan típicas de la zona de páramos.

La monumental iglesia está dedicada a Santiago Apóstol. Corresponde fundamentalmente a los siglos XV y XVI.

Pero por lo que es conocido Castrillo de Murcia es por su ancestral fiesta de El Colacho. De hecho, en la antigua casa del médico (en la foto a la derecha), está proyectado un centro de interpretación de la fiesta que, como vemos en los comentarios de este artículo de Diario de Burgos, no cuenta con el beneplácito unánime del vecindario.

ruta de senderismo: Río de la Umbría, sinfonía de otoño

2011-11-08T16:51:00.002+01:00

La cabecera del río Pedroso, en la vertiente sur de los picos San Millán y Otero, está formada por una serie de ríos secundarios junto a los que se localizan algunos pequeños pero interesantes bosques caducifolios. El más accesible de todos es el formado en torno al río de la Umbría, que al estar orientado de este a oeste permite una interesante combinación de hayedo en la cara sombreada y robledal en la cara soleada.

Dificultad: 3

Orientabilidad: 3
Belleza: 4
Tiempo: 3 horas (10 kilómetros)

Situación.

Para acceder a Barbadillo de Herreros, punto de partida de este recorrido, tomaremos la N-232 en dirección a Soria hasta el núcleo urbano de Salas de los Infantes. Antes de cruzar el puente de Costana tomamos la carretera regional que, hacia la izquierda, conduce a Nájera. Tras más de 20 kilómetros llegamos a Barbadillo de Herreros. Ya entre el caserío tomamos la calle que nace hacia la izquierda justo antes de cruzar el río Pedroso. Siguiendo la calle dejaremos el pueblo por una pista asfaltada que termina poco después. Dejamos el coche justo en este punto, a la derecha del río.

Puntos de Interés

Restos de la ferrería. Hayedos y robledales.

Descripción de la Ruta

En el lado contrario de la carretera observamos los restos del complejo ferrón que estuvo situado en este lugar en el siglo XIX. Apenas caminados unos pasos encontramos un salto de agua, resto del cauce de servicio para la antigua ferrería. Unos veinte metros más adelante podemos seguir un sendero que sigue junto al río y en unos instantes llegamos a los restos de la misma, en donde destaca la chimenea perfectamente conservada y consolidada.

Regresamos al camino y empezamos a ascender. En unos metros cruzamos la vía verde de la Demanda, y tras ascender un poco llegamos a un nuevo cruce. El camino principal continúa ascendiendo, a la derecha se puede descender a un área de descanso y entre ellas nace un camino menos marcado que será el que sigamos.

Enseguida el camino se introduce en la espesura de un bosque de esbeltos robles. Avanzamos por este bello sendero sin pendiente apreciable durante algo más de un kilómetro. En ese punto el sendero se divide en dos, el de frente sigue por la ladera superior del río mientras que el de la derecha se acerca a un rústico puente. Dependiendo de la época del año deberemos tomar uno u otro sendero, teniendo en cuenta que si cruzamos el río caminaremos por el bello hayedo, pero luego deberemos vadear el río. Como estamos el un seco otoño, nos decidimos por esta segunda opción.

Tomamos este último y nos vemos inmersos en el hayedo que se extiende por la ladera al borde del río. Un precioso sendero transita por este mágico paraje que en otoño muestra su máximo esplendor.

Al cabo de un kilómetro el sendero se difumina bastante. Podemos acercarnos y cruzar el río en este punto o intentar continuar un tramo más para disfrutar del hayedo. En todo caso deberemos situarnos al otro lado del río en donde el sendero continúa.

Aunque este lado es menos interesante, permite tener otra perspectiva del hayedo. Pasado un kilómetro adicional entramos en un tramo con meandros y aproximadamente un kilómetro después damos por terminado nuestro avance en un punto en el que el río se ve encajado entre dos rocas.

Retrocedemos por la misma orilla del río hasta aproximadamente el punto donde lo cruzamos, muy cerca de un barranco secundario por el que en épocas húmedas cae una bonita cascada. En realidad yo no lo supe hasta después de realizar el recorrido, así que me queda pendiente. Obviamente si hemos ido todo el tiempo por el lado izquierdo es más fácil de localizar.

Con un poco de atención descubriremos un poco antes del arroyo secundario un sendero que asciende bruscamente por la empinada pendiente. Tras un duro tramo llegamos a una plataforma más lisa desde donde tenemos muy buenas perspectivas del bosque.

A partir de aquí el sendero se difumina pero avanzamos sin cambiar de dirección (un tanto hacia la derecha) hasta que llegamos a las proximidades de una tenada. Desde aquí nace un camino sin cambiar de dirección que en unos instantes desemboca en un camino más ancho que tomamos hacia la izquierda, muy cerca de un gran roble.

El nuevo sendero se acerca al arroyo que forma el barranco antes citado y acaba cruzándolo. Avanzamos en ligero ascenso por un bosque de finos robles hasta llegar a un calvero en donde probablemente encontremos ganado. A partir de este punto comenzamos a descender.

Un tramo después se nos une por nuestra derecha un camino por donde transita el GR-290 “Dos Aguas” pero nosotros seguimos descendiendo hasta enlazar con el punto por donde empezamos el recorrido.

Comentarios

Ruta sencilla salvo el tramo de fuerte ascenso. Se puede simplificar aún más si descartamos el avance adicional por el vallejo. En este tramo, además, el avance por el sendero a veces se hace un poco difícil por el matorral, aunque la referencia del río evita perderse.

El área recreativa de santa Ilicia, al comienzo del recorrido, puede ser un lugar idóneo para el refrigerio al final del recorrido.

Como hemos indicado, son varias las posibles combinaciones de rutas que se pueden realizar en este área semidesconocida. Lamentablemente el acceso con vehículo a Casa de la Sierra, centro neurálgico como punto de partida, no es factible, lo que dificulta la exploración de la parte más alta.

Track de la ruta

La ferrería de Barbadillo de Herreros

2011-11-07T14:37:00.001+01:00

La foto que encabeza esta entrada corresponde a la llamada Ferrería de Arriba de Barbadillo de Herreros. Junto con la de Huerta de Abajo, son las dos únicas que aún se mantienen en pie, aunque esta es sin duda la más conocida y la mejor conservada merced a una labor de consolidación de su chimenea realizada hace ya algunos años.

El propio nombre del pueblo, Barbadillo de Herreros, delata su relación con la actividad metalúrgica. Esta relación duró casi mil años. Las primeras ferrerías estaban situadas aguas abajo del pueblo y de sus fraguas surgieron, según algunas tradiciones, las espadas con que lucharon los héroes y guerreros que fundaron Castilla y las que detuvieron el avance de Roldán en Roncesvalles. Así lo narraba el Poeta Bonifacio Zamora en su libro "Temas y paisajes".

Barbadillo de Herreros, ya no suenan

sobre los yunques los martillos. Martes

de la guerra, en otro tiempo, aquí forjaron

sus armaduras ¿fueron capitanes

de las mesnadas de Fernán?¿fue el mismo

Fernán armado aquí? Dejad que callen

los martillos y yunques. Y en las fraguas

de ayer, la vieja tradición alabe

el temple de la espalda de Bernardo,

vencedor de Roldán en Roncesvalles.

Pero fue a partir de mediados del siglo XIX cuando las ferrerías de la localidad alcanzaron su mayor esplendor. En 1864 existía la ferrería de Abajo, y en 1874 se fundó la de Arriba. Esta última llegó a ser la más importante y se edificó, aguas arriba del pueblo y a ambos lados del río Pedroso, en el término de Valdecinarre. Sus primeros dueños fueron los Grandmontagne, familia de ferrones vascos de la que nació el escritor de la Generación del 98 Francisco Grandmontagne.

La ferrería de Arriba, llamada también “La Constancia”, contaba con dos hornos para elaborar el hierro dulce – el principal de nueve metros de altura que aún sigue en pie -, otro para el acero y varias edificaciones que protegían las carboneras, machacadoras, ruedas hidráulicas, martinetes y forjas. Una presa de mampostería regulaba las aguas del río y hasta las mismas puertas de la fábrica llegaba un ramal del ferrocarril minero. De estas construcciones podemos ver aún algunos restos. Para saber más os vuelvo a remitir al libro "Ferrerías de la demanda burgalesa".

Para llegar a este lugar desde Barbadillo de Herreros seguiremos la carretera hasta la calle que se abre hacia la izquierda, inmediatamente anterior al puente sobre el Pedroso. Esta calle se convierte en una pista asfaltada que termina justo después de pasar sobre dicho río. Dejamos el coche aquí y remontamos unos metros el cauce (observamos a nuestros lados los restos de las construcciones citadas) hasta llegar a la chimenea. Unos metros por encima transita el trazado del ferrocarril minero, hoy via verde.

En la próxima entrada, que espero publicar mañana, os describiré una pequeña ruta de senderismo que parte de este punto.

Barbadillo de Herreros

2011-11-04T14:51:00.000+01:00

En Barbadillo de Herreros aún perviven en la magnificencia de sus casas los ecos de un pasado esplendoroso; basado primero en el ganado trashumante y luego en las ferrerías que aquí se instalaron en el siglo XIX. En esta primera imagen el Ayuntamiento, en donde exisite un pequeño museo dedicado a las ferrerías. Las visitas son concertadas.

Esta es la casa del Mayorazgo, que ahora funciona como albergue.

Muy cerca del pueblo, en un entorno que en otro momento sería bucólico, se encuentra la ermita de la Virgen de la Costana.

Aunque no se aprecia bien en la foto, las ovejas estaban apelotonadas a la sombra del edificio.

Las fiestas de la Virgen de Costana se celebran en torno al 8 de Septiembre, si bien el día de los mozos ha sido trasladado a mediados de Agosto. Más curiosa es la "fiesta del Voto", que tiene lugar cada 19 de Junio en este mismo lugar. Se rememora el hecho, trasmitido por tradición oral, según el cual la Virgen, a la que se habían encomentado los parroquianos, hizo caer una fuerte lluvia sobre el pueblo poco después de que las tropas carlistas hubiesen incendiando el pueblo, salvándolo con ello del desastre.

Volviendo del paraje de la ermita no me resisté a hacer una foto de este enorme macho en el campo de fútbol. ¡¡ menudo central !!

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Concedido nuevo permiso para explotar Gas natural mediante fracking. Esta vez en la zona SEDANO. Información general Aquí.

Hoyuelos de la Sierra

2011-11-02T14:34:00.000+01:00

Se encuentra Hoyuelos de la Sierra a caballo entre Salas de los Infantes, municipio al que pertenece, y el valle de Valdelaguna. Dos son los elementos de interés de la localidad. La iglesia aque aún conserva elementos románicos, como la portada y la pila bautismal.

Y la torre de los Velasco, recuperada por su actual propietario, que ha anexionado edificaciones más modernas.

Para saber más del lugar, puedes consultar este enlace.

Árboles singulares: Acebos del Valle de Valdelaguna

2011-10-28T10:36:00.001+02:00

Como ya he indicado con anterioridad en todo el Valle de Valdelaguna, acompañando a las manchas de bosque caducifolio, son muy frecuentes los acebos de porte considerable, superando con relativa facilidad el metro y medio de perímetro y los cinco metros de altura. Como ejemplo, y dada la facilidad de acceso os muestro algunos de los que aparecen prácticamente anexos a la Dehesa de Tolbaños de Abajo.

Pasado el centro de la dehesa, pero aún rodeados de enorme robles, encontramos muy pronto un ancho camino que nace hacia la derecha. Dejamos aquí el coche y andamos unos 200 metros por el camino encontrando estos ejemplares. Al otro lado de la carretera hay más.

Por cierto mañana mismo se celebra la fiesta de la Trashumancia en Tolbaños de Arriba.

la antigua ferrería de Huerta de Abajo

2011-10-27T14:30:00.000+02:00

Transitando por la carretera principal del valle de Valdelaguna encontramos muy cerca de Huerta de Abajo un edificio con forma de porámide truncada. Es la antigua chimenea de la ferrería "la previsora", que entró en funcionamiento en 1877 y está en desuso desde hace ya muchas décadas.

Aunque el Ayuntamiento ha hecho algunos esfuerzos para mantener y consolidar las ruinas, hasta ahora las gestiones no han fructificado. Lo que queda del edificio es de titularidad privada. Es una pena pues junto con la de Barbadillo es la únca instalación de estas características que queda en la zona.

Para saber más sobre esta antigua actividad industrial, puedes leer el libro "Ferrerías de la Sierra de la Demanda Burgalesa", del que ya hice una reseña en este blog.

Árboles singulares de Vallejimeno

2011-10-26T13:28:00.000+02:00

En la dehesa de Vallejimeno se encuentran dos árboles incluidos en el catálogo de especímenes singulares de Castilla y León. Su localización es muy sencilla: seguiremos las indicaciones que incluyo en la ruta de senderismo publicada ayer, y cuando pasado kilómetro y medio llegamos al cruce del GR seguimos de frente el lugar de girar. Los árboles se encuentran a unos 100 metros, muy cerca uno del otro.

El primero de ellos es un Haya conocido como "El rey", que lamentablemente es casi un cadáver. Tan sólo pervive en el una rama lateral. Es un pena pues el ejemplar original rondaba los 5 metros y medio de perímetro.

Muy cerca del mismo está este Arce campestre, de tamaño y apariencia interesante. Ronda el metro y medio de perímetro y los 10 metros de altura.

Ruta de senderismo: La dehesa de Vallejimeno

2011-10-25T09:50:00.002+02:00

Me había propuesto sacar este año mejor partido al mes escaso en que los bosques de Burgos nos muestran su mejor potencial cromático (y ya por razones varias me temo que no voy a poder cumplir todas mis expectativas) y ya el quince de octubre me dirigí a este punto que tenía señalado en mi programación. Como bien sabéis hasta hace cuatro días hemos tenido un otoño muy rácano en cuanto a lluvias por lo que espero que juzguéis las imágenes en consecuencia.

Esta ruta ideada por mí está muy relacionada con la tradición ganadera de la sierra burgalesa. Observaremos los paisajes desarbolados por siglos de trashumancia y un pequeño pero excelente ejemplo de lo que pudo ser este bosque en el pasado.

Dificultad: 3

Orientabilidad: 5

Belleza: 4

Tiempo: 4 horas (15 kilómetros)

Situación.

Para acceder a Vallejimeno, punto de partida de este recorrido, tomaremos la N-232 en dirección a Soria hasta el núcleo urbano de Salas de los Infantes. Antes de cruzar el puente de Costana tomamos la carretera regional que, hacia la izquierda, conduce a Nájera. Tras más de diez kilómetros llegamos a Barbadillo del Pez. Hacia la derecha empieza la carretera que conduce al Valle de Valdelaguna. Pasados cuatro kilómetros llegamos a Vallejimeno.

Puntos de Interés

Pueblo de Vallejimeno. Dehesa de Vallejimeno. Entorno de la ermita de la virgen del Rebollar.

Descripción de la Ruta

Dejamos el coche en la plazoleta que se encuentra enfrente del bonito puente medieval de la localidad. En el entorno encontramos varios interesantes caserones de la época más próspera de la zona.

Empezamos a caminar cruzando el puente y siguiendo la única calle que se encuentra al otro lado. Como podremos comprobar estamos en un ramal del GR-82, sendero de la Demanda, que nos acompañará durante buena parte del recorrido.

En unos instantes abandonamos el pueblo cruzando una portilla y empezamos a ascender con comodidad por una zona muy despejada. Dejamos a un lado una pequeña ermita y tras un curveo observamos al frente los primeros indicios de la dehesa.

Al kilómetro y medio llegamos a la zona boscosa, junto a un cruce del GR indicado. Tomamos el sendero de la derecha (dirección Salas) de modo que no nos introducimos en lo más denso del bosque, sino que más bien recorreremos su perímetro.

No obstante desde aquí se puede sentir la importancia de esta masa forestal al encontrar grandes ejemplares de roble y haya. En todo caso el árbol enseña es el acebo, muy abundante como en otras zonas del valle de Valdelaguna.

Seguimos ascendiendo de manera que tenemos vistas cada vez más interesantes sobre el valle de Valdelaguna, con Vallejimeno en primer término. Durante la última parte del ascenso nos vemos inmersos por momentos en la parte más densa del bosque, pero al final acabamos saliendo del mismo.

Termina este ascenso junto a una especie de corrales. Hacia la izquierda surge otro camino que recorre el pequeño cordal a modo de cortafuegos entre los pinos que se encuentran por encima de las hayas. Este será nuestro camino de regreso pero ahora seguimos más hacia la derecha.

Mientras avanzamos podemos pensar en el contraste entre la despejada loma que recorremos y las boscosas laderas de la zona conocida como la solana del Mencilla. Empezamos a descender en dirección a las arruinadas tenadas de la Zarzalera.

Unos metros después llegamos a la altura de un camino mucho más marcado. Encontramos un panel explicativo de toda esta gran hondonada que en realidad se trata de un gran prado comunal de 1400 hectáreas propiedad de los pueblos de Hoyuelos de la Sierra, Barbadillo del Pez, Quintanilla de Urrilla y Vallejimeno. La interesante historia de este monte de Trasomo la podéis leer en mi anterior entrada.

Descendemos con rapidez por este camino rodeados de prados y ganado. Al final del mismo, con unos seis kilómetros de recorrido total, encontramos el edificio de la Ermita del Rebollar, asociado a la historia antes citada. Unos metros a la derecha de la ermita, a un nivel algo inferior, encontramos una fuente en la que calmar nuestra sed.

Es momento de volver sobre nuestros pasos unos tres kilómetros, hasta los corrales citados. Desde aquí remontamos esta especie de cortafuegos entre los pinos. Observaremos a nuestro lado la serie de puestos para la caza del paso de la paloma.

Tras unos dos kilómetros por este camino lo abandonamos por otro cortafuegos que desciende bruscamente hacia la izquierda. El descenso tiene una longitud de aproximadamente un kilómetro, al final del cual llegamos de nuevo al camino por el que trascurre el GR-92.

Tomamos el mismo hacia izquierda superando un paso canadiense. Enseguida nos vemos rodeados por un interesante bosquete de acebos mientras que al fondo observamos ya de nuevo la dehesa.

Llegamos en unos minutos a dicho bosque que recorreremos de nuevo por su parte baja. Tras solazarnos tanto con los tramos más cerrados como con robustos ejemplares aislados acabamos enlazando con facilidad con el camino por que ascendimos desde Vallejimeno. De todas formas en los últimos metros antes de llegar al cruce nos eoncontramos con sendos ejemplares de árboles singulares que figuran en el catálogo regional, y de los que os hablaré en la próxiam entrada.

Comentarios

Ruta relativamente sencilla con cota inferior de 1080 metros y cota superior en torno a 1400 metros. La orientación creo que es también bastante evidente. Una vez realizada la ruta pude descubrir la existencia de al menos una senda que recorre el hayedo por su interior, de manera transversal, lo que podría hacerla más interesante. Si realizamos el paseo en otoño nos podremos encontrar con los cazadores en la zona de puestos.

Si queremos evitar el regreso desde la ermita por el mismo camino existe una posibilidad, aunque con ciertas complejidades. Durante el descenso por los montes de Trasomo hacia la ermita observaremos hacia el oeste una torre de vigilancia contra incendios que se sitúa a más de 1600 metros de altitud. Desde la ermita continuaremos bajando unos metros hasta localizar un bonito puente de piedra. Una vez al otro lado ascendemos por la ladera de enfrente, en donde de nuevo los acebos son multitud (de hecho esta ladera es conocida como Acebeda).

Buscaremos la torre pero no de manera directa sino primero ganando altura hacia el oeste para luego ir girando paulatinamente hacia dicha cima. No hay camino definido y en muchas zonas el monte bajo nos dificultará el avance y nos obligará a retroceder. Si alcanzamos la torre habremos pasado lo más complicado, ya que desde aquí será fácil descender por la línea de puestos de caza hasta el empinado cortafuegos que citamos en la descripción principal.

Track de la ruta:

Un derecho que remonta al medievo

2011-10-20T12:09:00.001+02:00

Comenzamos la entrada de hoy con un pergamino datado nada menos que en el año 1190.

Su texto principal dice así.

"Sea conocido por los presentes y por los futuros, como yo Alfonso [Alfonso VIII] por la gracia de Dios, rey de Castilla y Toledo, a una con mi mujer Leonor, reina, y con mi hijo Fernando, vendo a vosotros, los concejos de Barbadillo del Pez y de Villasemeno [Villajimeno] y de Quintanilla y de Furiela [Quintanilla de Urrilla] y de Foiolos [Hoyuelos de la Sierra], a los presentes y a los futuros concejos de estas villas, dos villares yermos, de los cuales un villar se llama Santa María del Rebollar y el otro se dice Mosqueion, por dos mil carneros que ya de vosotros recibí. Así pues, concedo a vosotros y a vuestros hijos y a vuestros descendientes y a toda vuestra sucesión, los dos predichos villares yermos, habiéndolos en derecho hereditario, e irrevocablemente poseyéndolos con sus términos, pastos, aguas, dehesas y fuentes con todos sus derechos y pertenencias. Si alguno osare infringir esta carta o disminuirla, caiga de lleno sobre él la ira de Dios omnipotente y pagará, sin agravio, hasta mil maravedis y el daño que a vosotros produjere, lo doblará. Dada esta carta en la Alberquería Martín Quendul, era 1.288. “o idus de febrero. (12 de febrero de 1.190)."

Los 2000 carneros fueron una contribución de estos pueblos en auxilio de las tropas que llevaban a cabo largas campañas contra el sarraceno (alfonso VIII es el de la Batalla de Las Navas de Tolos). La imagen del manuscrito y su traducción la hemos tomado de un panel informativo que se sitúa a la entrada del monte de Trasomo (al que se hace referencia en el documento), una suave vaguada de 1400 hectáreas en el comunero de los cuatro pueblos citados, a unos 1200 metros de altitud.

Os pido que al mirar las imágenes tengáis en cuenta que están hechas en el principio de otoño más cálido y seco que se recuerda.

En el centro de la vaguada se sitúa la ermita de la Virgen del Rebollar, heredera sin duda del despoblado citado en el texto. No tiene gran valor histórico, pero sin duda sí histórico.

Aquí vienen en romería los pueblos propietarios, el sábado siguiente al corpus. El 9 de Septiembre se celebra "rebollar el Viejo".

Mi próxima entrada la dedicaré a una ruta de senderismo que incluye el acceso a esta ermita.

Monasterios abandonados de Burgos: El Convento de San Antón

2011-10-19T13:42:00.000+02:00

Muy cerca de Castrojeriz, y también en el camino de Santiago, se encuentran las evocadoras ruinas del antiguo convento de San Antón.

La imagen de la carretera pasando bajo los arcos del atrio de la iglesia es una de las más peculiares de todo el camino. Cabe decir que este hecho no es fruto de la casualidad. Cuando se construyó el templo se diseñó este atrio para que los peregrinos pudiesen descansar a cubierto durante un rato, a la vez que los hospitaleros les ofrecían viandas.

La poco conocida orden de los antonianos edificó este templo en el siglo XIV, sustituto de otro anterior. Su emblema era una gran T roja (Tau), que aparece con frecuencia en el entorno del monasterio. Curaban a los enfermos inponiéndoles un escapulario con la Tau.

Los antonianos adquirieron cierta fama como sanadores del llamado “fuego de san Antón”, que era una especie de lepra que sólo se curba haciendo el Camino de Santiago. En realidad era provocada por un hongo residente en el centeno con el que se hacía el pan en Europa, y curaba al probar el pan de trigo de la península.

Como hemos comentado con anterioridad en este blog, cada mes de enero se desarrolla una festividad en este lugar con motivo de la celebración del santo. Las ruinas fueron consolidadas hace unos años a la colaboración pública y privada.

Esto es lo que versaba Bonifacio Zamora hace más de medio siglo en relación a estas ruinas:

Ruinas de San Antón, solemne estrago,

monumental injuria…Por doquiera,

rotas ojivas, zarzas, jaramago.

Y lo que fue Camino de Santiago

moderna carretera.

Aquella golondrina

no sé si llora o trina.

Aquella arrulladora

palomita no sé si arrulla o llora

de pena y duelo sobre tanta ruina.

¿Y no llora también de pena y duelo,

bajando desde Hontanas y cristales

quebrando rumoroso, el Garbanzuelo?

Pero aún imponentes, señoriales,

Quedan en pie dos arcos ojivales

- ruinas de San Antón – clamando al cielo.

Castrojeriz, pueblo camino.

2011-10-18T14:06:00.000+02:00

Si hay un pueblo en Burgos asociado de manera evidente al camino de Santiago ese és sin duda Castrojeriz. Llegó a contar hasta con 7 hospitales de peregrinos y su entramado urbano está organizado en tormo a una calle-camino de más de dos kilómetros que forma un amplio arco por las faldas del cerro del castillo.

En el extremo occidental de la calle se sitúa la iglesia de San Juan, caracterizada en su exterior por la torre culminada en chapiteles a modo de edificación defensiva.

En su interior se manifiesta su estilo gótico avanzado.

Dispone de un claustro del siglo XIV.

Dominando el panorama se levantan las ruinas del castillo de los Condes de Castro. Sobre la ubicación de un antiguo castro vacceo, el "castrum sigerici" fué una plaza muy disputada durante la alta edad media. Ya en 974 recibe un fuero de manos del conde Fernán González. Auqnue parte de las ruinas actuales se remontan al siglo XI, corresponden en su mayoría al siglo XIV y XV. Al parecer se va a poner en marcha un proyecto de restauración.

En el lado oriental del pueblo, en el barrio del Manzano, se levanta el imponente edificio de la ex-colegiata de Nuestra señora del Manzano.

La construcción de la colegiata fue iniciada a principios del siglo XIII en un estilo de transición entre el románico y el gótico, aunque sufrío importantes añadidos y reformas en los siglos XV y XVIII. En su interior, iluminado por un gran roserón del siglo XV, podemos contemplar varios retablos barrocos, los sepulcros de los Condes de Castro (patronos de la colegiata) y el de la reina Leonor de Aragón… pero la joya de la colegiata es la imagen de Nuestra Señora del Manzano, pieza policromada originaria del siglo XIII. El rey Alfonso X le dedicó cinco de sus famosas cantigas.

Esto es lo que glosaba el poeta Bonifacio Zamora acerca de Castrojeriz:

Un castillo vigía

De la vega del Odra, allá en la altura.

Guerrero que a las nubes desafía,

Más sin casco y apenas armadura,

Que a pedazos se quiebra y se desprende.

Un pueblo, que se tiende y que se extiende

Al sol de todo el día

Y al socaire del norte, contra el viento.

Unas ruinas en ruinas. Un convento

De monjas. Dos iglesias catedrales.

Reliquias de murallas por cimiento

Y un tesoro de joyas ojivales

Para saber más.

Informaciones sobre el permiso ENARA

2011-10-17T14:16:00.000+02:00

El sábado apareció en varios medios de comunicación el anuncio a bombo y platillo por parte del Presidente del Gobierno Vasco sobre la existencia de un gran yacimiento de Gas Natural en el País Vasco. Como podéis ver en la noticia al respecto del Diario de Burgos el permiso ocupa parte de Treviño, Valle de Mena y Valle de Losa.

El permiso GRAN ENARA es una de las áreas de exploración de hidrocarburos en las que se va a emplear el procedimiento de FRACKING. (para saber más sobre los peligros de esta técnica, sugiero consultar mi primera entrada al respecto y las fuentes de información que allí se sugieren). Las zonas URRACA y ROJAS, ya en Burgos, también implican el empleo de esta técnica, pero GRAN ENARA es la que se encuentra en un estadio más avanzado.

A día de hoy los propietarios del permiso ENARA se encuentran en el proceso previo a la excavación de dos grandes pozos-sondeo que estarán ubicados muy cerca de la ciudad de Vitoria. Sorprendentemente han superado sin mayores obstáculos el trámite de Impacto Ambiental, aunque aún no he podido averiguar si los pozos-sondeo son menos dañinos que los pozos de extracción. Lo que está claro es que desde los medios oficiales sólo se quiere mostrar la cara de la moneda.

Seguiremos informando.

Otros pueblos del Silencio: Tabanera

2011-10-13T13:54:00.001+02:00

No he podido encontrar muchos datos de este antiguo barrio de Castrojeriz que destaca por la enorme iglesia de San Miguel, en avanzado estado de ruina.

Por lo que he podido descubrir, el pueblo permanecía habitado al menos hasta el primer tercio del siglo XX; viéndose afectado en notable medida por la gripe del 1918. La gente de Tabanera recibía el mote de "Tábanos".

Muy cerca de estas ruinas se encuentra una de las fuentes medievales más interesantes de la provincia, la fuente de la Asperilla, con tejado a cuatro aguas formado por piedras de sillería de excelente labra. Una intervención que no sería muy costosa serviría para consolidar este valioso elemento patrimonial.

Recientemente este lugar ha sido incluido dentro del programa Solariegos.

Itero del Castillo, lugar frontera

2011-10-11T09:55:00.000+02:00

Es momento ahora de recordar los versos del poema de Fernán González.

“Era entonces Castyella un pequenno rincón,

Era de Castellanos montes d´oca mojón,

E de la otra parte Fitero el fondon,

Moros tenían a Carazo en aquella ocasión."

Y en llegando al pueblo encontramos la torre heredera de aquella que dio nombre al pueblo. Por los datos existentes y sus características, pudo construirse a finales del siglo XIV. Entre sus propietarios figuraron el Conde de Haro y el Duque de Lerma.

La torre ha amenazado ruina durante muchos años, pero al contrario que muchas de sus hermanas provinciales, ha sido restaurada recientemente, y hoy es visitable sirviendo como mirador de la comarca y como marco de exposiciones temporales.

Rivaliza con el castillo la torre barroca de su iglesia, que alberga en su interior un amplio muestrario de piezas de arte, algunas de ellas procedentes de iglesias del entorno.

Pero lo más conocido hoy en día de Itero del Castillo es muy probablemente su alargado puente sobre el río Pisuerga, que se constituye como lugar de paso de peregrinos jacobeos y límite con las tierras hermanas palentinas. Ubicado a tiro de piedra del núcleo urbano, fue construido en tiempos del rey Alfonso VI, a principios del siglo XII y sobre otro puente anterior que es mencionado en el Codex Calixtinus. Sucesivas riadas obligarán a frecuentes reparaciones, perteneciendo el grueso del puente actual a los siglos XVI y XVIII.

Presenta un perfil alomado con 11 arcadas u ojos, algunas apuntadas y otras de medio punto, con tajamares triangulares aguas arriba del Pisuerga y cuadrangulares aguas abajo. Este puente, siempre perteneciente a Itero del Castillo, tuvo una gran importancia estratégica, por lo que fue muy disputado en el Medievo, al ser el límite del condado de Castilla, y que actualmente se perpetúa como frontera de las provincias de Burgos y Palencia.

Es de los puentes más bellos y largos de todo el camino, y aquí finalizan los 114 kilómetros en los que el trazado cruza la provincia de Burgos.

Unos 200 metros antes de llegar al puente, el Camino de Santiago pasaba junto a la iglesia de San Nicolás, antes en ruinas y hoy completamente restaurada; esta iglesia era el templo parroquial de un pueblo, que todavía en el siglo XVI existía junto a ella, llamado Puente Fitero.

De ese despoblado hoy sólo queda parte de su iglesia parroquial, conocido con el nombre de ermita de San Nicolás, hoy completamente restaurada por una cofradía italiana (Confraternità di San Giacomo di Compostela in Perugia), que desde hace diez años, altruistamente, abre sus puertas (de mayo a septiembre) como albergue de peregrinos, conocido como hospital de San Nicolás de Puente Fitero. Este es un lugar especialmente acogedor para los peregrinos que deciden descansar en él, ya que bajo el maravilloso ábside medieval podrán presenciar el recuperado rito del lavatorio de los pies; en la Edad Media, dentro de la atención sanitaria que se le ofrecía al peregrino, cabe destacar el lavatorio de pies, una práctica higiénica y necesaria, así como cargada de simbolismo cristiano.

Lo que nos ha quedado de este templo de San Nicolás de Bari es un pequeño edificio de factura protogótica del tercer tercio del siglo XII, compuesto por una bella capilla de bóveda de crucería con arcos apuntados, columnas pareadas en el intradós del arco que da acceso al ábside, y algún capitel con decoración de fina talla vegetal. El resto es una sola nave con material pétreo diverso que denota épocas distintas en su construcción y cerramiento, así como arranques de bóvedas que nos hacen pensar en un edificio más alto y con una prolongación hacia el sur. Se accede al templo por una sencilla puerta de arco apuntado con tres arquivoltas en su intradós. El alero presenta sencillos canes, así como restos de un tejaroz para cubrir la entrada principal.

Como curiosidad indicaremos que poco antes de la ermita se encuentra una fuente conocida como Fuente del Piojo, lugar en el que según la tradición los peregrinos se libraban de tan molestos acompañantes.

Fuente: Elaboración propia a partir de la página web de Itero del Castillo.

Castrillo Matajudíos

2011-10-06T12:52:00.000+02:00

La siguente de nuestras breves paradas la efectuamos en el lugar de Castrillo Matajudíos. Unos momentos en su restaurada plaza nos recuerdan que éste fué el lugar de Nacimiento de Antonio de Cabezón, un famoso organista y creador musical del siglo XVI, que actuó ante las cortes de Carlos I y Felipe II y tuvo la particularidad de ser ciego desde la infancia. El año pasado se celebró el 500 aniversario de su nacimiento.

Se atribuye a una casa del pueblo, parcialmente arruinada, el honor de ser la cuna del artista, si bien yo no logré identificarla.

El violento apellido del pueblo parece derivar de una deformación del nombre original. Al parecer en las primeras limpiezas antisemitas de Castilla se obligó a los judios de Castrojeriz a abandonar la localidad y vivir en un barrio aparte: "Castrillo mota de Judíos". Tras la expulsión definitiva se acabaría adoptando el nombre actual, un poco por deformación y un mucho para tratar de alejar toda sombra de duda sobre el origen de los nuevos habitantes.

En 1966, con ocasión del cuarto centenario del fallecimiento de su vecino más ilustre, se trató de cambiar el nombre por el de Castrillo de Cabezón, lo que como vemos no llegó a buen término (sí aparece así, no obstante, en Google).

Más sobre Antonio de Cabezón.

Más sobre Castrillo Matajudíos.

Iglesia de Villaveta

2011-10-05T12:41:00.000+02:00

Siguiente parada en la iglesia de Villaveta, una más de esas iglesias monumentales que destacan en nuestros minúsculos pueblecitos.

La iglesia de Villaveta es considerado uno de los mejores templos del siglo XVI burgalés. Su planta combina el modelo de salón con el de central. La cubierta está ocupada por elegantes bóvedas de rica tracería. Posee interesantes retablos de estilo barroco y un órgano de finales del XVIII.

Parte de estos elementos se incluyeron en el proceso de restauración llevado a cabo el pasado año. El órgano volvió a sonar tras casi 70 años de silencio y el retablo mayor volvió a lucir en todo su esplendor. Cabe decir que una parte representativa de los fondos fueron aportados por el propio sacerdote, implicado en la recuperación de un edificio que conoce desde niño (aquí podéis ver el artículo que publicó diario de Burgos).

para saber algo más: http://villaveta.blogspot.com/

Iglesia de Arenillas de Riopisuerga

2011-10-04T14:00:00.000+02:00

Las próximas entradas irán dedicadas fundamentalmente a unas visitas que hice en el inicio de la primavera a varios lugares del entorno de Castrojeriz. Empezamos con una breve referencia a la iglesia de Arenillas de Riopisuerga, dedicada a Santa María la Mayor, que como vemos conserva su ábside románico de finales del siglo XII.

Llama la atención la franja de arquillos de tradición lombarda que recorre el alero, Los cuatro paños de la cabecera aparecen separados por tres macizos contrafuertes de perfil rectangular. En el interior de la iglesia lo más destacado es una bóveda estrellada de mediados del siglo XV.

Como vemos por el cartel, las cubiertas del templo fueron restauradas recientemente.

Ruta de senderismo: Los Tejos de Panizares y Los Tartalés

2011-09-30T12:36:00.002+02:00

Importante: dada la sensibilidad del enclave de los Tejos de Panizares recomiendo:

- Ir en pequeños grupos.

- Intentar pisar lo menos posible las raíces y la tierra más próxima a los tejos.

- Nunca subirse a los árboles.

Completa ruta que además de permitirnos acceder al singular enclave de los centenarios Tejos de Panizares, se completa con la contemplación del desfiladero de la Horadada y el paso por dos interesantes pueblos de nombre fraternal, Tartalés de Cilla y Tartalés de los Montes, a través de un paisaje muy variado en cuanto a la geografía y el sustrato arbóreo.

Situación.

Para llegar a Panizares, punto de comienzo de esta ruta, hemos de llegar a Oña por la N-I hasta Briviesca y luego por la carretera comarcal que llega a la villa condal. Desde Oña continuamos por la carretera Nacional 232 hasta Cereceda. Aquí tomamos un carreteril a la derecha que pasa por el bello paraje del pequeño embalse. Una ver cruzado el Ebro se asciende por la empinada ladera y alcanzamos el cruce a Panizares. Enfrente de la iglesia hay una plazoleta con espacio para bastantes vehículos.

Puntos de Interés

“cuchillos” de Panizares. Iglesia de Panizares. Vistas sobre el valle de Valdivielso. Tejeda de Panizares. Desfiladero de la Horadada. Cuevas de los Portugueses y de San Pedro. Pueblos de Tartalés de Cilla y de Los Montes. Cascada y túnel de acceso a Tartalés.

Descripción de la Ruta

La iglesia de Panizares conserva un interesante ábside románico y una portada cegada de la misma época. Resulta interesante la vista de la iglesia justo bajo unas agudas formaciones calizas conocidas como los cuchillos de Panizares. Tomamos el camino que nace junto al ábside y que comienza a ascender hacia la montaña. Al poco ignoramos las señas de sendero y seguimos de frente.

Llegamos al pinar que cubre amplias zonas de todo esta área del entorno del desfiladero de la Horadada y que en contra de lo que pudiera pensarse no es de repoblación. Fue usado especialmente en la primera mitad del siglo XX para la producción de resina. Comienza un ascenso marcado y largo pero que con ritmo controlado se hace llevadero. Las sucesivas revueltas nos hacen ganar altura y disfrutar de vistas de la parte oriental del Valle de Valdivielso.

Así trascurren más de dos kilómetros y medio de ruta hasta alcanzar un pilón con el símbolo de la guardia forestal. Unos metros después llegamos a una bifurcación en donde seguiremos por el camino de la izquierda. En este punto la pendiente se suaviza hasta casi desaparecer.

En unos cien metros la trocha pasa a ser un sendero que incrementa considerablemente la pendiente. El esfuerzo dura unos cinco minutos hasta que el sendero gira a la derecha y al poco deja de ascender. Estamos en el punto más alto de todo el recorrido (1050 metros y casi 400 desde Panizares). Al poco nos encontramos con una profunda canal que baja abruptamente hacia el rió Ebro (casi 500 metros más abajo). Habremos avanzado cinco kilómetros desde Panizares.

Descendemos un poco y entramos en la espesura de la Tejeda de Panizares. Tenemos más de una veintena de centenarios y evocadores tejos, pero esta empinada ladera ofrece una gran variedad de árboles: tilos, robles, madroños, hayas…A medida que vamos descendiendo observamos un tejo retorcido tras otro formando rincones inolvidables. (para no saturar este post, las fotos las tenéis en mi anterior entrada) .

Así continuamos por el sendero hasta el último tejo, por un empinado descenso. Con un poco de atención podremos vislumbrar la continuación de la vereda, medio oculta entre la vegetación. Por ahí seguimos descendiendo prolongada y vertiginosamente por un entretenido descenso. Finalmente nos unimos a otro sendero más marcado (en realidad es el que desciende desde el camino que abandonamos hace ya un buen rato) en una zona más abierta y ya a escasos metros del cauce del Ebro y la nacional N-629.

Avanzamos con precaución por la carretera hacia la izquierda durante un tramo de unos 600 metros que nos sirven para recuperar un poco el ritmo tras el descenso. En este punto alcanzamos el carreteril de acceso a Tartalés de Cilla. En todo caso merece la pena acercarse a las llamadas Cuevas de los Portugueses, unos eremitorios altomedievales (para saber más sobre este interesante lugar y la cercana cueva de San Pedro, que también podemos visitar, os recomiendo leer esta otra entrada).

Ascendemos por esta pista junto al arroyo de Las Torcas. En poco más de un kilómetro alcanzamos el pintoresco lugar de Tartalés de Cilla, asociado a su atractiva ubicación y a los restos de arquitectura popular. Destacan los restos románicos de su iglesia y un lavadero con fuente recién restaurado.

Abandonamos Tartalés por la ancha pista que conduce hacia el otro Tartalés, y que discurre por una brecha que divide en dos la sierra de la Tesla. Esta pista ha representado el acceso alternativo a Tartalés de los Montes cuando el precario acceso a este último pueblo quedaba inservible, cosa que ha ocurrido con cierta frecuencia. Actualmente forma parte del trazado de Gran recorrido GR-99, sendero del Ebro.

Pero antes de afrontar el camino, metros después de dejar atrás la última casa, tenemos el sendero que asciende hacia la derecha (son tan solo unos minutos) hasta el eremitorio de San Pedro, lugar de visita más que recomendable. Volvemos al camino y empezamos el largo ascenso que hay que tomarse con tranquilidad (son unos cuatro kilómetros desde la carretera nacional y casi 400 de desnivel).

Mientras que la solana, a la derecha, sigue ocupada por pinos, a nuestra izquierda los hayedos se hacen protagonistas, lamiendo los picachos en los que culmina la sierra. En el último tramo el recorrido es algo más sombreado pero no deja de hacerse largo y por ello duro.

Una pequeña caseta nos señala que estamos llegando al collado, lo que efectivamente hacemos poco después. Está ocupado por una amplia pradera que nos permite contemplar el valle situado al otro lado. Ignoramos el camino que se abre a la derecha y seguimos por el de la izquierda con la tranquilidad de haber superado la parte más dura del recorrido.

El descenso se hace relajado, siempre por un pinar no muy cerrado. Son más de cuatro kilómetros al final de los cuales observamos la estrechísima garganta que da paso al arroyo de Tartalés y al túnel de conexión con el resto del valle de Valdivielso.

Llegamos a Tartalés, que tiene un entorno y una arquitectura rural más interesante que la de su homónimo. Merece la pena ascender hasta la iglesia para contemplar una interesante ventana románica y dar un pequeño paseo por sus escasas calles. También encontramos una fuente donde saciar nuestra sed.

Apenas unas decenas de metros separan el pueblo del rústico túnel que le permite superar la garganta que le separa del resto del mundo. Antes de cruzarlo merece la pena ascender por su parte izquierda y asomarse con cuidado a la caída de la cascada del arroyo de Tartalés. En realidad restamos sobre los restos del inverosímil camino que utilizaban los vecinos antes de horadarse el túnel.

Al otro lado podemos contemplar desde una perspectiva más amplia la cascada y el túnel, aprovechando un mirador habilitado a tal efecto. Descendemos por la inestable carretera (los hundimientos y reparaciones son relativamente frecuentes) y llegamos en poco tiempo a Hoz de Valdivielso.

A la entrada tenemos un lavadero con otra fresca fuente. El edificio más destacado es un inconfundible palacio de grandes dimensiones utilizado en la actualidad para su uso como dos viviendas.

Nos incorporamos a una carretera más ancha y cruzamos el arroyo en dirección al palacio. Pasamos junto al mismo y seguimos unos metros más por la carretera hasta llegar a la última casa a la izquierda. Junto a la misma nace el camino, bien señalizado, que nos llevará hasta Panizares. El problema es que nos espera un último ascenso, de unos cien metros de desnivel, que a estas alturas se nos hará especialmente duro. En todo caso el camino discurre por un bosque de esbeltos quejigos, junto a una valla.

Al cabo de un kilómetro llegamos a un camino más marcado que cruza transversalmente, pero nosotros seguimos de frente por el sendero que continúa en la misma dirección. No mucho después el sendero desemboca en un camino de tierra desde el que ya se ve Panizares. Como último dato a tener en cuenta deberemos bajar a un camino situado algo más abajo, justo cuando llegamos a un depósito. El nuevo camino nos deja a tan sólo unos metros de la iglesia y del fin del recorrido.

Comentarios

Ruta larga que se hace bastante dura (casi 1000 metros de desnivel acumulado) con lo que hay que saber a que atenerse. En todo caso la concetración de los lugares de interés la hace altamente recomendable. Es una variante de la Ruta de los Tartalés publicado en el segundo tomo de rutas de senderismo de Enrique del Rivero, incorporando el acceso al bosque de tejos.
Una posible variante consistiría en tomar la carretera N-629 hacia la derecha en dirección al puente del Ebro y buscar las sendas que permiten remontarlo hacia Panizares, pero no la conozco.

Como vemos hay fuentes en todos los pueblos pero deberá evitarse el periodo plenamente veraniego.

Track de la ruta.

La garganta de las Maravillas

2011-09-29T10:23:00.001+02:00

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IMPORTANTE: HOY A LAS 20:00 EN LA EXPLANADA DEL MEH SI EL TIEMPO LO PERMITE Y SI NO EN ESPACIO TANGENTE LA GENTE DE CANTABRIA DARÁ UNA CHARLA SOBRE EL "FRACKING". LOS QUE ANDÉIS POR BURGOS OS RECOMIENDO IR.

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Desde luego que para mí el desfiladero de la Horadada ha tenido desde siempre una importancia natural e histórica indudable (por ejemplo basta ver mis series "una tierra de leyenda" o "mil años del monasterio de Oña"), pero lo que no sabía hasta hace relativamente poco es que una de sus canales laterales guardaba una auténtica maravilla natural: no menos de una veintena de centenarios y fabulosos tejos acompañados de un variado dosel vegetal: Tilos, robles, hayas...

Lo abrupto y apartado del lugar le dan mayor interés si cabe. De hecho, y dada la fragilidad de estos especímenes, me crea cierta inquietud difundir su ubicación, pero me fiaré una vez más de la responsabilidad de los lectores. En todo caso recomiendo encarecidamente:

- Ir en pequeños grupos.

- Intentar pisar lo menos posible las raíces y la tierra más próxima a los tejos.

- Nunca subirse a los árboles.

Dos de los Tejos y un Tilo figuran en el listado de especímenes vegetales de la Junta de Castilla y León, pero con un ligero error de ubicación.

En la próxima entrada os describiré una ruta de senderismo que incluye el acceso a esta tejeda.

La maqueta de Lorilla

2011-09-27T17:46:00.001+02:00

Hace ya más de dos años, en plena racha de búsqueda de pueblos deshabitados burgaleses, dejaba caer esta frase en la entrada dedicada a Lorilla.

"...Lorilla también tiene asociada una pequeña historia humana que merece la pena contarse..."

Podía, como he hecho otras veces (intento que no muchas) simplemente hacer referencia a una fuente externa; pero en este caso estaba empeñado en buscarla de primera mano, lo que por unas u otras razones me ha llevado bastante tiempo, pero aquí está al fin.

Pilar fué una de las últimas personas en abandonar Lorilla. Lo hizo con motivo de su matrimonio; para instalarse en un pueblo no muy lejano. Pero lo que hace peculiar el caso de Pilar es que el amor a su pueblo le llevó a reproducir las casas de su pueblo a escala, tal como ella las recordaba. Nó solo eso, cada casita está hecha con restos de la casa a la que corresponde. Éste es el resultado.

En la última foto se puede intuir la existencia de unos objetos pegados a la pared; y es que Pilar tiene todo un edificio ocupado por una maravillosa colección de cachivaches de todo tipo que para sí quisieran muchos museos etnográficos. No muestro imágenes por expreso deseo de la dueña.

El caso es que Pilar ha ido desarrollando su vena artística autodidacta; tal y como nos contaba hace tiempo Elías Rubio. Existe incluso una página web donde ella misma narra la historia de la maqueta.

( Con toda intención no he puesto el pueblo donde Pilar reside actualmente. Recibe con amabilidad pero hay que tener en cuenta que no se trata de ningún museo. Si hay alguien realmente interesado puede escribirme un mail a montacedo@gmail.com y le doy los datos).

Permiso para explotar Gas Natural mediante fracking en toda la Bureba

2011-09-23T13:35:00.002+02:00

ATENCIÓN ESTA NOTICIA ES UN ERROR QUE HE COMETIDO POR REPRODUCIR UNA FUENTE QUE A SU VEZ SE HABÍA EQUIVOCADO. EL PERMISO CONCEDIDO CORRESPONDE A LA ZONA "URRACA" QUE ESTÁ MÁS AL NORTE. ENTRE BURGOS Y ÁLAVA.

EL PERMISO "ROJAS" (ZONA DE LA BUREBA) ESTÁ SOLICITADO, PERO AÚN NO ESTÁ CONCEDIDO. EN LA IMAGEN DE MI PRIMER ARTÍCULO PODÉIS VER LA UBICACIÓN DE LOS MISMOS. EN TODO CASO LA AMENAZA POTENCIAL ES LA MISMA, YA QUE CREO QUE ES CUESTIÓN DE TIEMPO QUE TAMBIÉN SE CONCEDA EL PERMISO DE LA ZONA "ROJAS".

PERDON POR EL ERROR Y LA CONFUSIÓN CREADA.

San Pedro de Cardeña

2011-09-22T13:04:00.000+02:00

Hace unos meses, como continuación a la visita a La Cartuja, visité también el Monasterio de San Pedro de Cardeña. Aquí tenemos la fachada principal neoclásica, en donde destaca la figura del Cid matamoros. En un punto del jardín se encuentra una estela recordando el supuesto enterramiento de Babieca, el caballo del Cid, si bien en 1948 una cata patrocinada por el Duque de Alba no encontró nada en el lugar.

La entrada se realiza por la iglesia. Al fondo se observa parcialmente la torre, cuya base parece proceder del primer templo prerománico.

La iglesia, de un gótico algo avanzado, responde a la austeridad benedictina, si bien los expolios del siglo XIX han hecho su trabajo. A mano derecha tenemos el panteón donde reposaron los restos del Cid y Doña Jimena hasta su traslado a la Catedral, sin bien aún se localizan aquí las tumbas de varias personas relacionadas con este personaje burgalés semilegendario.

En un plano inferior se encuentra lo que queda del primitivo claustro románico. Características son las dovelas de los arcos, en las que alternan las piedras de color blanco y rojo. Aunque tradicionalmente se han relacionado con los arcos de la mezquita de Córdoba, parecen tener una influencia borgoñesa.

Los documentos más antiguos referidos a San Pedro de Cardeña refieren el año 899 como la fecha de su refundación; si bien parece heredar la tradición de un primitivo templo visigodo.

El año 932 sucede un hecho íntimamente ligado a la historia de Cardeña; el martirio de 200 monjes a manos de las tropas del Califa Ab-Al-Rhaman III. Acontecido el 6 de Agosto, a veces se confunde esta eféride con la de los Santos Justo y Pastor, también mártires.

La rememoración de esta tragedia tuvo mucho eco en los siglos posteriores. Las crónicas del siglo XIV hablan de cómo cada año la fuente que se encuentra en una de las pandas del claustro manaba sangre cada año.

A partir del siglo X Cardeña sería famosa por su inportante scriptorium del que saldrían obras como la Biblia de Cardeña, la Biblia de Burgos y el Beato de Cardeña. La gran mayoría de estas obras se perderían o fragmentarían.

Lo mismo pasaría con la mayor parte del bien mueble. De hecho algunas de las piezas que hoy pueden verse en el monasterio son de elaboración contemporánea (por parte de monjes con aptitudes artísticas) o proceden de monasterios que corrieron todavía peor suerte (por ejemplo la sillería de la sala capitular procede de Santa María de Obarenes).

La visita al monasterio se realiza guiada por los actuales monjes cistercienses, que además de detallarnos la historia y arte del lugar nos podrán comentar cómo es el día a día actual en este milenario cenobio. Al terminar podremos aquirir diversos productos en la tienda, incluyendo el tradicional licor.

Más información en http://www.cardena.org/.